Respuesta corta: sí merece la pena, el paisaje minero sigue ahí y los miradores están abiertos. Pero hay cosas cerradas y conviene saber cuáles antes de salir de Astorga. Esta guía está actualizada a septiembre de 2026 con datos de la Fundación Las Médulas, del Ayuntamiento de Borrenes y de la Junta de Castilla y León. Donde un dato no está confirmado, lo decimos.

Las Médulas desde Astorga, de un vistazo

Qué son Las Médulas y por qué tienen que ver con Astorga

Las Médulas no son una formación natural. Ese paisaje de picos rojizos y barrancos es lo que quedó después de que Roma desmontara varias montañas para sacarles el oro. Se trabajó desde el siglo I d.C. hasta principios del III, con una plantilla que los arqueólogos estiman entre 2.500 y 5.000 personas.

El método se llamaba ruina montium. Se captaba agua de la sierra a decenas de kilómetros, se la traía por canales excavados a mano —la Fundación Las Médulas habla de más de 700 kilómetros de canales solo para esta explotación— y se la metía a presión por galerías perforadas en el interior del monte. El agua buscaba salida, reventaba la montaña desde dentro y arrastraba el material hasta los lavaderos. Plinio el Viejo, que fue procurador en la zona, describió el derrumbe como un estruendo imposible de imaginar.

Las cifras siguen impresionando: se movieron más de 90 millones de metros cúbicos de material para obtener cerca de 5 toneladas de oro, según los cálculos de Sánchez-Palencia. Es la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio romano.

Y aquí entra Astorga. Todo ese oro se gestionaba desde Asturica Augusta, capital del Conventus Asturum, donde residía el procurator metallorum, el funcionario imperial que controlaba las minas del noroeste. La ciudad que Plinio llamó urbs magnifica era magnífica, en buena medida, por lo que salía de Las Médulas. Visitar las dos cosas en el mismo viaje no es hacer dos excursiones sueltas: es ver la mina y la oficina.

El incendio de 2025: qué te vas a encontrar hoy

El 9 de agosto de 2025 se declaró en Yeres, en el término de Puente de Domingo Flórez, un incendio intencionado que acabó entrando en el espacio protegido. Se perdieron castaños centenarios que no volverán, y esa es la parte que duele y que no tiene arreglo a corto plazo.

Lo que no ocurrió es lo que mucha gente da por hecho. El paisaje minero —los picuezos, los barrancos, las galerías— es roca y sedimento, y sigue exactamente donde estaba. El informe del grupo GADE del CSIC, presentado en enero de 2026, concluyó que los daños son reversibles y que el problema serio ahora no es el fuego, sino la erosión: sin vegetación que sujete el terreno, las lluvias pueden arrastrar material y dejar al descubierto restos arqueológicos.

La Junta de Castilla y León puso en marcha un plan de recuperación de 3,1 millones de euros. Esto es lo que hay a septiembre de 2026:

• Mirador de Orellán: ardió y se ha reconstruido. Reabrió en octubre de 2025 y las obras terminaron en noviembre. Abierto.
• Aula Arqueológica de Las Médulas: el fuego la destruyó. Se está levantando de nuevo con 2 millones de euros de obra y otros 500.000 en museografía. La Junta prevé terminarla después del verano de 2026. Cerrada temporalmente según la propia Fundación.
• Galería de Orellán: el edificio de acceso se reparó y la obra concluyó en enero de 2026. La gestión de las visitas pasa al Ayuntamiento de Borrenes, que tenía pendiente contratar personal. Confirma por teléfono antes de contar con ella.
• Sendas y visitas guiadas: en marcha. La Fundación ha reajustado los itinerarios para pasar por las zonas menos afectadas, incluidos sotos de castaños que se salvaron enteros. Aun así verás tramos quemados.

El daño colateral es económico. El alcalde de Carucedo calculó que en agosto de 2026 hubo la mitad de visitantes de lo habitual, y en el pueblo han cerrado establecimientos. Mucha gente sigue pensando que aquello desapareció. No desapareció.

Cómo llegar desde Astorga

En coche, que es lo razonable: A-6 dirección Ponferrada, salida hacia Carucedo por la N-536 y después la LE-164 hasta el pueblo de Las Médulas. Unos 90 kilómetros y algo más de una hora. Desde Ponferrada quedan 25 kilómetros.

Hay dos aparcamientos y conviene tenerlo claro porque están en sitios distintos y no se comunican en coche de forma rápida:

• Aparcamiento de Las Médulas (Carucedo), a 400 metros del Centro de Recepción de Visitantes. Es el punto de encuentro de las visitas guiadas y el arranque de la mayoría de sendas.
• Aparcamiento de Orellán (Borrenes), arriba, para el mirador y la galería. Desde él se sube andando unos minutos por una pista con pendiente.

Sin coche es complicado. Hay autobús de Astorga a Ponferrada y, desde allí, servicios locales hacia Carucedo, pero con horarios que no dan juego para una excursión de ida y vuelta en el día. Si vienes en tren o en bus, lo práctico es alquilar coche en Ponferrada o contratar una excursión guiada con transporte.

Qué ver en Las Médulas

Mirador de Orellán

Es la foto que has visto de Las Médulas. Desde arriba se abarca todo el frente de explotación de golpe y se entiende la escala de lo que hicieron los romanos mejor que con cualquier panel explicativo. Se llega en coche hasta el aparcamiento de Orellán y luego se sube andando.

La entrada al recinto del mirador cuesta 3 € (2 € reducida) según la web del Ayuntamiento de Borrenes. El horario de verano (1 de junio al 15 de septiembre) es de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, con los martes cerrado; el resto del año cierra antes por la tarde. Teléfonos: 620 249 306 y 646 552 368.

Un aviso sobre precios: en 2025 el Ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza que fija la entrada en 4 € general, 3 € para grupos organizados de más de 10 personas y gratis para menores de 14 años y empadronados, con pago en efectivo. La web municipal todavía muestra las tarifas antiguas. Lleva suelto y no te sorprendas si te cobran 4 €.

Galería de Orellán

Es una de las galerías por las que circulaba el agua a presión, y se recorre por dentro. Entrar en el túnel y ver las marcas del pico en la roca es lo más cerca que vas a estar de entender la ruina montium.

El incendio dañó el acceso. La reparación terminó en enero de 2026 —146.000 € de los 716.600 que la Junta destinó a accesos y galería— y a partir de ahí la reapertura dependía de que el Ayuntamiento de Borrenes contratara guías. Antes de contar con ella en tu plan, llama a los teléfonos del mirador y pregunta. Si está abierta, la entrada es de 4 €.

Senda de las Valiñas: la Cuevona y la Encantada

Si solo vas a hacer un recorrido a pie, haz este. Sale del pueblo de Las Médulas, es circular, tiene unos 3,5 kilómetros y 80 metros de desnivel, y se hace en una hora larga andando. Buena parte va por pista asfaltada cerrada al tráfico, así que sirve también para bici y para carritos con ruedas todoterreno.

El recorrido pasa por la fuente de la tía Viviana y llega a la Cuevona, una boca enorme abierta por el agua, y a la Encantada, desde donde se ve la dimensión real de la mina. Por libre es gratis. Con guía de la Fundación cuesta 5 € (gratis los menores de 10 años acompañados), sale del aparcamiento de Las Médulas y dura unas dos horas.

Mirador de Las Pedrices

Se llega por un ramal de la senda Perimetral o desde la de las Valiñas. Suma a la vista de los picuezos el pueblo de Las Médulas, el lago de Carucedo al fondo y el embalse de Campañana. En otoño, con los castaños virando, es el mirador que más agradece la caminata.

Mirador de Chao de Maseiros y lago Somido

La opción fácil y familiar. El mirador está a un kilómetro del pueblo por una senda que arranca junto a la iglesia, y de camino queda el lago Somido, una laguna endorreica que se formó cuando los estériles de la mina taponaron los desagües naturales. En verano casi se seca. Desde el mirador se ve el depósito de estériles de Chao de Maseiros, que es literalmente el vertedero romano visto dos mil años después.

Senda de Reirigo

La más exigente de las cortas. Sube desde el pueblo hasta los 979 metros del alto de Reirigo con una pendiente seria en el primer tramo. Hay quien dice que las vistas son las mejores de todas. No es senda para niños poco habituados a la montaña ni para quien tenga vértigo: arriba hay tramos pegados al frente de explotación.

Senda Perimetral

La larga: 14,5 kilómetros y unas cuatro horas rodeando el conjunto. Pasa por el mirador de Las Pedrices, por los restos de galerías de Reirigo, por el área recreativa del Campo La Braña —con sombra, bancos y fuente— y por los restos de uno de los canales que traían el agua. Ideal en bici de montaña. Se puede acortar enlazando con la de las Valiñas.

Domus de Pedreiras de Lago

Muy poca gente la visita y es un error. Es la casa donde vivía la élite administrativa romana que dirigía la explotación, con patios porticados, restos de estucos decorados y una fuente octogonal. Está junto a Lago de Carucedo, al pie de la calzada que unía Asturica Augusta con Bracara Augusta: es decir, la carretera por la que salía el oro hacia Astorga. Entrada gratuita, abierta las 24 horas y con acceso adaptado.

Centros de información

El Centro de Recepción de Visitantes (calle General s/n, Las Médulas, 987 42 07 08) es la primera parada lógica: paneles, información en braille, acceso adaptado y organización de las visitas guiadas. La Casa del Parque de Carucedo (calle de Abajo s/n, 987 42 06 22) tiene una exposición interactiva sobre la transformación del paisaje y el patrimonio etnográfico de la zona. El Aula Arqueológica sigue cerrada por obras.

Castillo de Cornatel

A 12 kilómetros de Las Médulas, en Villavieja (Priaranza del Bierzo). Una fortaleza sobre un cortado que sale en las rutas templarias del Bierzo. Abre de miércoles a domingo, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Entrada 3 €, grupos de 20 o más 1,5 € y mayores de 65 años o personas con discapacidad 1 €. Tiene aparcamiento y hace actividades de astroturismo.

Las sendas, comparadas

Un apunte de honestidad: la propia web oficial da cifras que no cuadran entre la ficha técnica y el texto de algunas sendas. Las de la tabla son las que aparecen en la descripción de cada ruta y las que coinciden con la señalización sobre el terreno. Si te encuentras un panel con otro número, hazle caso al panel.

Si lo tuyo es caminar, en nuestra guía de rutas de senderismo por Astorga y la Maragatería tienes más de veinte itinerarios que no exigen coger la autovía.

Precios y horarios actualizados

Las reservas de la Fundación se hacen en su web o escribiendo a informacion@fundacionlasmedulas.info. Se puede cancelar sin coste hasta 24 horas antes; después se cobra el 100 %.

Tres planes desde Astorga, según el tiempo que tengas

Medio día (salida a mediodía)

Sales de Astorga sobre las 14:00, comes por el camino o en el pueblo de Las Médulas, subes al mirador de Orellán a media tarde y bajas a hacer la senda de las Valiñas con la luz de la tarde, que es cuando el rojo de los picuezos se enciende. Vuelta a Astorga para cenar. Es lo mínimo para no quedarte con la sensación de haber pasado de largo.

Día completo (el plan recomendado)

Salida de Astorga a las 9:00. Primera parada en el Centro de Recepción de Visitantes para orientarte, senda de las Valiñas por la mañana con la Cuevona y la Encantada, comida en el pueblo, mirador de Orellán después de comer y, si te quedan fuerzas, el lago Somido y Chao de Maseiros antes de volver. Si prefieres romano puro, cambia el lago por la Domus de Pedreiras. Estás de vuelta en Astorga a media tarde.

Fin de semana con base en Astorga

Sábado en Las Médulas y domingo en Astorga, o al revés. La ciudad da de sobra para un día entre la Catedral, el Palacio de Gaudí, la muralla romana y el Museo del Chocolate. Lo tienes ordenado hora a hora en qué ver en Astorga en un día y en el plan de dos días. Si te sobra media jornada, los pueblos de la Maragatería quedan a un cuarto de hora.

Un apunte para peregrinos: el Camino de Invierno arranca en Ponferrada y pasa justo por Las Médulas. Si estás haciendo el Francés y te tomas un día de descanso en Astorga, esta es la escapada que mejor encaja. Tienes el contexto en Astorga en el Camino de Santiago y la etapa siguiente en Astorga-Foncebadón.

Dónde comer

En el pueblo de Las Médulas y en Carucedo hay varios restaurantes y casas de comidas con cocina berciana: botillo en temporada, empanada, cecina, pulpo. En verano y fines de semana de otoño conviene reservar, porque son locales pequeños. Ten en cuenta que algunos negocios cerraron tras el incendio, así que llama antes en lugar de fiarte de lo que diga una reseña de hace tres años.

Otra opción es comer ligero allí y reservar el plato fuerte para la vuelta: el cocido maragato se come al revés y se come en Astorga, no en el Bierzo. Si no sabes de qué hablamos, aquí está la explicación.

Cuándo ir

Otoño, sin discusión. Octubre y noviembre son los meses en que los castañares viran a amarillo y naranja y contrastan con el rojo del sedimento. Es también cuando menos gente hay.

Primavera funciona bien: verde, agua en las sendas y temperatura cómoda. Verano pega fuerte al mediodía y las sendas tienen tramos sin sombra; ve a primera hora o a partir de las seis de la tarde. Invierno es la opción de quien busca silencio, con horarios reducidos y riesgo de hielo en la pista de Orellán.

A cualquier hora del año, la mejor luz es la última del día. Si puedes cuadrar la subida al mirador con el atardecer, hazlo.

Consejos prácticos

• Calzado cerrado con suela. Hay tramos de tierra suelta y piedra, y después del incendio el terreno se mueve más de lo normal.
• Agua encima. En las sendas hay fuentes, pero no en todas y no siempre manan.
• No te salgas de los senderos ni te asomes a los escarpes. Lo pide expresamente la Fundación y no es retórica: son barrancos de sedimento poco compacto.
• Lleva efectivo. En el mirador se paga en metálico.
• Una capa de abrigo aunque haga calor: dentro de las galerías la temperatura baja de golpe.
• Protector solar en verano y chubasquero en otoño. Aquí llueve.
• Todo lo que subas, bájalo. Incluido lo orgánico.
• Si vas con niños pequeños, carrito solo con ruedas todoterreno y solo en la senda de las Valiñas.

Dónde dormir para hacer esta excursión

Se puede dormir en Ponferrada o en el propio Bierzo, claro. Pero si vas a estar más de un día por la zona, Astorga sale ganando: está en el cruce de la A-6 y la AP-71, tiene una hora justa de coche hasta Las Médulas y te deja al lado del Camino, de la Maragatería y de los monumentos que hacen que el viaje no sea solo una mina romana. Además, después de un día de sendas, cenar en Astorga es bastante mejor plan.

En El Descanso de Wendy tenemos habitaciones dobles, habitación familiar y un estudio familiar con cocina, que es lo que mejor funciona cuando se sale temprano y se vuelve tarde. Los fines de semana de octubre y noviembre —los buenos para los castaños— se llenan pronto. Si quieres comparar antes, hicimos una guía neutral de alojamientos de Astorga. Y si prefieres preguntar directamente, escríbenos.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto se tarda de Astorga a Las Médulas?

Alrededor de 1 hora y 10 minutos en coche, unos 90 kilómetros por la A-6 hasta Ponferrada y después N-536 y LE-164. Desde Ponferrada quedan 25 kilómetros.

¿Se pueden visitar Las Médulas después del incendio de 2025?

Sí. El paisaje minero no se quemó porque es roca y sedimento, y los miradores y las sendas están abiertos. Se perdieron castaños centenarios y verás tramos quemados, pero el CSIC concluyó en enero de 2026 que los daños son reversibles. Lo que sigue cerrado es el Aula Arqueológica, en reconstrucción.

¿Cuánto cuesta visitar Las Médulas?

Recorrer el paisaje y las sendas es gratis. El mirador de Orellán cuesta 3 € (2 € reducida), aunque el Ayuntamiento de Borrenes aprobó una nueva tasa de 4 €. Las visitas guiadas de la Fundación Las Médulas van desde 5 € la senda de las Valiñas hasta 9 € la ruta larga con mirador de Orellán.

¿Está abierta la Galería de Orellán?

La reparación del acceso terminó en enero de 2026, pero la reapertura dependía de que el Ayuntamiento de Borrenes contratara personal para gestionar las visitas. Antes de ir, llama al 620 249 306 o al 646 552 368 y confirma. La entrada cuesta 4 €, 3 € para grupos de más de 10 personas y gratis para menores de 14 años.

¿Cuánto tiempo hace falta para ver Las Médulas?

Con tres horas ves el mirador de Orellán y haces la senda de las Valiñas. Un día completo permite añadir el lago Somido, la Domus de Pedreiras y algún mirador más sin ir con prisa. Si quieres hacer la senda Perimetral entera, cuenta cuatro horas solo de caminata.

¿Cuál es la mejor época del año para ir?

Octubre y noviembre, por el color de los castaños y porque hay menos gente. La primavera también funciona muy bien. En verano, evita el mediodía y sube al mirador al atardecer.

¿Se puede ir con niños?

Sí. La senda de las Valiñas y la del lago Somido son cortas, cómodas y no tienen dificultad. El carrito solo es viable en las Valiñas y con ruedas todoterreno. Las sendas de Reirigo y la ruta guiada larga no son adecuadas para niños poco habituados a la montaña.

¿Se puede llegar sin coche desde Astorga?

Es complicado. Hay autobús de Astorga a Ponferrada y servicios locales de Ponferrada hacia Carucedo, pero los horarios no permiten ir y volver en el día con comodidad. Lo práctico es coche propio, alquilar en Ponferrada o contratar una excursión con transporte incluido.

Datos verificados en septiembre de 2026 con la Fundación Las Médulas, el Ayuntamiento de Borrenes y la Junta de Castilla y León. Horarios y precios pueden cambiar, sobre todo mientras duran las obras de recuperación: confirma por teléfono antes de salir.

La entrada Las Médulas desde Astorga: cómo visitarlas en un día (guía actualizada 2026) se publicó primero en El descanso de Wendy.

La Ruta Romana de Astorga es la forma de ver esa ciudad enterrada: una visita guiada que baja a las cloacas, entra en unas termas y termina delante de un mosaico del siglo III. Y alrededor hay más cosas que se ven por libre y gratis. Aquí tienes todo: los puntos, los precios, los horarios, la historia y un itinerario que funciona.

La Astorga romana de un vistazo

Asturica Augusta: de campamento militar a capital del oro

Primero fue un campamento

Roma llevaba doscientos años en la península y todavía no había podido con el norte. Las guerras cántabras (29-19 a. C.) fueron la operación final: Augusto en persona vino a rematar la conquista de astures y cántabros. En ese contexto, hacia el 15-14 a. C., la Legio X Gemina plantó un campamento permanente en la loma que hay entre los ríos Tuerto y Jerga. Ese campamento es Astorga.

No es una suposición. Se han excavado los fossae fastigatae, los fosos en forma de V que los legionarios cavaban alrededor de sus campamentos, junto a cerámica itálica y equipo militar de esos años. La legión se marchó en el primer cuarto del siglo I d. C. a Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora), y sobre sus barracones creció una ciudad civil.

Después fue la oficina del oro

Aquí está la clave de por qué Astorga fue tan importante y hoy no lo parece. Entre Tiberio y Claudio, la ciudad se convierte en capital del Conventus Asturum, una demarcación judicial y administrativa que abarcaba buena parte del noroeste. Y sobre todo, en el centro de mando de la mayor explotación aurífera del imperio: Las Médulas y las decenas de minas del Bierzo y la Cabrera.

En Astorga vivían el legatus iuridicus y el procurator metallorum, es decir, el juez y el jefe de las minas. Eso explica el nivel de la ciudad: las casas con mosaicos, las termas, el foro monumental, el alcantarillado. Plinio el Viejo, que pasó por aquí hacia el año 73 d. C. como funcionario imperial, la describió como urbs magnifica. Viniendo de alguien que conocía Roma, no es poca cosa.

Y era un cruce de caminos

Si miras el Itinerario de Antonino, el listado de calzadas del imperio, Asturica aparece una y otra vez. De aquí salían o aquí terminaban varias de las grandes vías del noroeste:

• Iter XIX, de Bracara Augusta (Braga) a Asturica por Lugo: casi 500 km, inaugurada hacia el año 11 d. C.
• Iter XVIII, la Vía Nova, otra conexión con Braga por el valle del Sil, impulsada por Vespasiano hacia el 79 d. C.
• Iter XX, per loca maritima, la variante por la costa.
• Iter XXIV, de Emerita Augusta (Mérida) a Asturica: lo que hoy llamamos Vía de la Plata.
• Y los enlaces hacia Tarraco y Burdigala (Burdeos), la salida hacia Italia.

Ese trazado no ha desaparecido. La Vía de la Plata sigue siendo un camino de peregrinos que muere en Astorga y se funde aquí con el Camino Francés. Y en junio de 2026 la Junta de Castilla y León inició el expediente para declararla Bien de Interés Cultural con categoría de vía histórica, incluyendo el tramo que llega hasta Astorga.

El final

El oro se agota hacia mediados del siglo III y con él, el motor de la ciudad. Es justo entonces cuando Astorga levanta su gran muralla: finales del siglo III o principios del IV, cuatro o cinco metros de grosor, la que todavía se ve hoy. Una ciudad que se encierra. Para entonces ya había comunidad cristiana —Basílides aparece como primer obispo documentado a mediados del siglo III— y a comienzos del siglo V los suevos entran en escena. Asturica Augusta se apaga; Astorga empieza.

La Ruta Romana: qué es y cómo se hace

La Ruta Romana es una visita guiada que gestiona el Ayuntamiento y que recorre las criptas arqueológicas repartidas por el centro. No es un paseo por la calle mirando piedras: se entra dentro de los yacimientos, bajo el nivel de la ciudad actual, con audiovisuales y explicación de un guía.

Sale siempre del Museo Romano, en la Plaza de San Bartolomé nº 2. Dura alrededor de dos horas y hay que reservar sí o sí: el aforo de las criptas es pequeño y no siempre hay pase. Se reserva en el 987 616 937 o en rutaromana@astorga.es.

• Pases de la ruta: 11:00 y 17:00. En julio, agosto y septiembre, 11:00 y 17:30.
• Cierra: lunes, y las tardes de domingos y festivos.
• Museo Romano: de octubre a junio, 10:00-14:00 y 16:00-18:00. De julio a septiembre, 10:00-14:00 y 16:30-19:00. Lunes cerrado y domingos solo por la mañana.

Los puntos de la Ruta Romana, uno a uno

1. La cerca legionaria: el foso del campamento

En la zona oeste de la ciudad hay una cripta arqueológica donde se ve el doble foso en V del campamento de la Legio X Gemina, de hacia el 15-10 a. C. Es lo más antiguo que se puede tocar en Astorga: el momento exacto en que esto todavía no era una ciudad, sino un cuartel.

Lo interesante es la superposición. Cuando la legión se fue, los fosos se colmataron y sobre ellos se levantó el primer recinto amurallado de la ciudad civil. Tienes las dos Astorgas, la militar y la civil, una encima de otra en el mismo corte.

2. Las Termas Menores

En la calle Padre Blanco, un balneario romano de tamaño contenido y en muy buen estado. Se construyó a mediados del siglo I d. C. y funcionó, con varias reformas, hasta el siglo III. Se conserva el recorrido completo: frigidarium (frío), tepidarium (templado), sudatorium y dos caldaria, más las salas de servicio con los hornos.

Aquí se ve bien el hipocausto: el suelo elevado sobre pilas de ladrillo por donde circulaba el aire caliente del horno. Calefacción central en el siglo I. Y un detalle que cuentan los guías: apareció un pendiente, lo que apunta a que hombres y mujeres las usaban en días alternos.

Se llaman «menores» porque hubo unas mayores, que es otra historia y la cuento más abajo.

3. La Curia (el Aedes Augusti)

Una sala enorme de planta rectangular con ábside, situada en un lateral del foro, enfrente de la basílica. Durante años se interpretó como Aedes Augusti, el templo dedicado a la memoria del emperador; hoy se identifica más bien como la curia, la sede del senado municipal. Es decir, el ayuntamiento de Asturica Augusta.

Tiene una anécdota que resume mil años de historia en un agujero: en época medieval abrieron silos para grano perforando el suelo romano. Uno de ellos intentó atravesar un muro de opus caementicium, el hormigón romano, y no pudo. Se quedó a medias.

4. La cloaca: caminar por el alcantarillado romano

Es la parada que más impresiona y la que más se recuerda. Astorga tenía una red de saneamiento con cuatro colectores principales construidos hacia el año 80 d. C.: galerías de sillería con bóveda de cañón, de 1,80 m de alto por algo menos de un metro de ancho. Se recorre un tramo de unos ochenta metros por dentro, de pie.

Lo que menos gente espera: parte de esa red sigue en uso. Sigue recogiendo agua de la Astorga de hoy. Dos mil años después, la obra pública romana continúa trabajando.

5. El foro y su pórtico

El foro de Asturica Augusta estaba exactamente donde hoy está la Plaza Mayor. La misma plaza, el mismo sitio, dos mil años seguidos siendo el centro de la ciudad. En la ruta se ven restos del pórtico del lado sur y del sistema de recogida de aguas pluviales.

Cuando salgas y te tomes algo en la plaza mirando el reloj del Ayuntamiento —ese en el que Juan Zancuda y la Colasa dan las horas—, estarás sentado sobre el foro. Es de las cosas que mejor te hacen entender esta ciudad.

6. La Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros

El final de la ruta y su pieza estrella. Una casa señorial construida a finales del siglo I d. C., a un paso del foro, con habitaciones alrededor de un peristilo y baños privados completos. Vivía gente de la clase alta de la ciudad, de los que decidían.

En el salón de invitados apareció el mosaico que da nombre al conjunto: un oso entre vegetación rodeado de pájaros, fechado entre finales del siglo II y principios del III, ejecutado en opus vermiculatum, la técnica de teselas diminutas que se reservaba para lo bueno. Hay quien lo relaciona con el mito de Orfeo amansando a los animales.

Solo se ha excavado un tercio de la casa. El resto sigue debajo del convento de los Padres Redentoristas, esperando.

Lo romano que se ve gratis y por libre

Si llegas un lunes, si no había plaza en la visita o si simplemente quieres alargar el paseo, hay bastante Asturica Augusta a la vista sin pagar nada.

La Ergástula (por fuera)

Es el edificio romano más llamativo de Astorga y está en plena Plaza de San Bartolomé: una galería abovedada de unos 50 metros sobre la que se levanta hoy el Museo Romano. Se la llamó «ergástula» (la prisión de esclavos) por una tradición sin base arqueológica; lo que era en realidad es la subestructura de un pórtico monumental que elevaba más de cinco metros el espacio de culto del centro del foro.

Por dentro se visita con la entrada del museo. Por fuera, la mole abovedada se ve desde la calle y merece la parada aunque no entres.

La muralla

La muralla romana de Astorga es tardía: finales del siglo III o principios del IV. Rodeaba la ciudad con unos 2,2 km de perímetro, encerrando 26 hectáreas, con muros de 4 a 5 metros de grosor hechos de cuarcita local y relleno de hormigón romano.

Sufrió mucho, sobre todo en la Guerra de la Independencia, cuando se derribaron tramos enteros. Aun así quedan en pie una veintena de cubos entre el lado oeste y el este. El tramo mejor conservado y más fotogénico es el que rodea el Palacio Episcopal de Gaudí y la Catedral. El paseo de ronda, con la Maragatería y el Teleno al fondo, es gratis y es de lo mejor de la ciudad.

La Puerta Romana

Junto al Palacio de Gaudí se excavó y se dejó a la vista una de las puertas del recinto: un paso de unos cuatro metros de ancho flanqueado por dos torres de planta semicircular de ocho metros de diámetro. Se ve desde arriba, en superficie, y está señalizada. Es visita libre.

La Plaza Mayor

Ya lo he dicho arriba, pero conviene repetirlo porque no hay ningún cartel gigante que lo anuncie: estás pisando el foro. La plaza que ves es la heredera directa del centro cívico romano.

Las Termas Mayores: lo que no se puede ver

Merece un apartado propio porque genera confusión. En agosto de 1984, unas obras en la calle Santiago Crespo destaparon las termas públicas grandes de la ciudad. Con las sucesivas campañas se han excavado cerca de 2.200 metros cuadrados: un frigidarium monumental, dos sudatoria circulares, una sala con mosaico bícromo interpretada como vestuario, y las canalizaciones que evacuaban el agua hacia las cloacas. Estuvieron en uso desde mediados del siglo I hasta bien entrado el siglo V.

Es el yacimiento romano más grande de Astorga y no forma parte de la Ruta Romana ni está abierto a la visita general. Si alguien te promete verlas, pregunta bien antes de pagar.

El Museo Romano: lo que sacaron de todo esto

Sobre la Ergástula, con dos plantas y un montaje reciente y didáctico. Lo que más pesa es la colección epigráfica: lápidas funerarias de soldados, de augures, de esclavos y de libertos. Leer sus nombres es lo más cerca que vas a estar de la gente que vivía aquí.

Además hay pinturas pompeyanas aparecidas a mediados del siglo XX, cerámica de todas las calidades, joyería, lucernas y una colección de monedas en la que destaca un áureo de Tiberio. Con una hora se ve bien; si vas con niños, va sobrado. Y si te apetece encadenar museos, el Museo del Chocolate tiene entrada combinada con este por 6 €.

Si vas a hacer los dos, coge la combinada de 7 €: sale a cuenta frente a los 10 € por separado.

Itinerario: cómo encajarlo en el día

Dos avisos prácticos sobre este horario. Uno: si haces la ruta de las 11:00, no cabe un cocido maragato antes; déjalo para después. Dos: los lunes no hay ni museo ni ruta, así que si tu escapada es de lunes, cambia el plan o cambia el día. Tienes el resto de la ciudad organizada en qué ver en Astorga en un día y, si te quedas más, en Astorga en un fin de semana.

Astures y Romanos: la ciudad se disfraza

Si puedes elegir fecha, la última semana de julio Astorga vuelve literalmente al siglo I a. C. La fiesta de Astures y Romanos nació en 1986 para celebrar el bimilenario de la ciudad y en 2026 ha cumplido su 40ª edición, del 23 al 26 de julio. Es Fiesta de Interés Turístico Regional y hay expediente en marcha para pedir la declaración nacional.

No es un mercadillo medieval con casetas. Son unas 1.900 personas organizadas en 26 tribus asturas y 32 casas romanas, con criterios de rigor histórico aplicados desde 2018 a la ropa, las armas, los peinados y los objetos cotidianos. El campamento militar romano y el poblado astur se montan en el parque del Melgar, hay desfiles por el casco antiguo, recepción a César, leva de legionarios y un circo astur-romano en la plaza de toros.

Aviso de operador: esos cuatro días la ciudad se llena y el alojamiento vuela. Si quieres ir en 2027, reserva con meses de antelación. Lo mismo pasa con las fiestas de Santa Marta a finales de agosto.

Si te ha sabido a poco: lo romano de alrededor

• Las Médulas (a algo más de una hora en coche): la mina de oro a cielo abierto que se dirigía desde Astorga. Tienes la guía completa de la excursión desde Astorga aquí. Patrimonio de la Humanidad y el mejor complemento posible a esta ruta.
• Petavonium, en Rosinos de Vidriales (Zamora): el campamento al que se marchó la Legio X Gemina al dejar Astorga, con aula arqueológica.
• La Vía de la Plata: la calzada Emerita-Asturica, hoy camino de peregrinación, que termina precisamente aquí.
• La Maragatería: los arrieros maragatos heredaron durante siglos ese papel de transportistas del noroeste. Los pueblos están en qué pueblos visitar en la Maragatería y las caminatas en rutas de senderismo por Astorga.

Consejos prácticos

• Reserva la ruta antes de venir. El aforo de las criptas es pequeño y en verano y puentes se agota. Un mail a rutaromana@astorga.es o una llamada al 987 616 937 te ahorra el disgusto.
• Calzado cerrado y cómodo. Se baja a criptas y a la cloaca, con escaleras y suelo irregular.
• Abrigo ligero aunque sea agosto. Bajo tierra hace fresco y la humedad se nota.
• Lunes no. Ni museo ni ruta. Y las tardes de domingo y festivo, tampoco.
• Movilidad reducida: pregunta al reservar. Varias criptas se resuelven con escalera y no todas son accesibles.
• Fotos: la luz bajo tierra es escasa. Sube el ISO y olvídate del flash si quieres que salga algo decente.
• Todo está en el casco antiguo. Se hace andando, no necesitas el coche para nada.

Dónde dormir para hacer la Ruta Romana

La ruta empieza a las 11:00 y a las 17:00 en la Plaza de San Bartolomé, en pleno casco antiguo. Dormir dentro de la muralla te quita el problema del aparcamiento y te deja a cinco minutos andando de todo: del museo, de la catedral, del palacio de Gaudí y de la Plaza Mayor.

En El Descanso de Wendy tenemos habitaciones dobles, habitación familiar y estudio familiar con cocina, en un edificio con encanto y a un paso de todo. Si quieres comparar antes, en dónde dormir en Astorga tienes el listado de la ciudad entero y sin trampas.

Reserva directa en nuestra web, mejor precio y sin comisiones. Si tienes dudas con las fechas, escríbenos desde contacto y te lo miramos.

Preguntas frecuentes sobre la Ruta Romana de Astorga

¿Cuánto cuesta la Ruta Romana de Astorga?

6 € la entrada individual y 4 € en grupo. La combinada con el Museo Romano cuesta 7 € individual y 5 € en grupo. El museo por separado son 4 €.

¿Hay que reservar la Ruta Romana?

Sí, la reserva es obligatoria porque el aforo de las criptas arqueológicas es limitado. Se reserva en el Museo Romano, llamando al 987 616 937 o escribiendo a rutaromana@astorga.es.

¿Cuánto dura la visita?

Unas dos horas. Los pases salen a las 11:00 y a las 17:00, y de julio a septiembre el de tarde se retrasa a las 17:30.

¿Qué se visita exactamente?

Seis puntos: el foso del campamento de la Legio X Gemina, las Termas Menores, la Curia, un tramo de la cloaca romana, restos del foro con su pórtico y la Domus del Mosaico del Oso y los Pájaros. La Puerta Romana se ve aparte, por libre y gratis.

¿Se puede ver algo romano en Astorga sin pagar?

Sí: la muralla y su paseo de ronda, la Puerta Romana junto al Palacio de Gaudí, el exterior de la Ergástula en la Plaza de San Bartolomé y la Plaza Mayor, que ocupa el solar del antiguo foro.

¿Se pueden visitar las Termas Mayores?

No. Las Termas Mayores, descubiertas en 1984 en la calle Santiago Crespo, son el mayor yacimiento romano de la ciudad pero no están incluidas en la Ruta Romana ni abiertas a la visita general. Las que sí se visitan son las Termas Menores.

¿Es apta para niños?

Sí, y suele gustarles: se baja a las cloacas y se entra en criptas, que tiene mucho más gancho que mirar vitrinas. Ojo con las escaleras y con el frío bajo tierra, y ten en cuenta que dos horas es un rato largo para los más pequeños.

¿Por qué era tan importante Asturica Augusta?

Por el oro y por las calzadas. Era la capital del Conventus Asturum y el centro administrativo desde el que se controlaba la explotación aurífera del noroeste, con Las Médulas a la cabeza. Aquí residían el legatus iuridicus y el procurator metallorum, y aquí confluían varias de las grandes vías romanas del noroeste, entre ellas la Vía de la Plata. Plinio el Viejo la llamó urbs magnifica hacia el año 73 d. C.

Astorga se vende por la catedral y por Gaudí, y está bien. Pero la ciudad que de verdad la construyó lleva dos mil años debajo, y se puede visitar en dos horas por seis euros. Baja a la cloaca y luego siéntate en la Plaza Mayor a pensarlo.

La entrada Ruta Romana de Astorga: todos los puntos, precios, horarios y la historia de Asturica Augusta se publicó primero en El descanso de Wendy.

Esta guía es lo que llevamos años contándoles a nuestros huéspedes cuando nos preguntan qué llevarse a casa. Qué es cada cosa, qué tiene sello de verdad y cuál es solo fama, y dónde se compra sin acabar en una tienda de souvenirs. Si estás organizando la visita, te vendrá bien leerla junto a qué ver en Astorga en un día.

Los productos típicos de Astorga de un vistazo

Mantecadas de Astorga: el producto estrella

Si solo te llevas una cosa de Astorga, llévate mantecadas. Y que conste que no son magdalenas leonesas, aunque medio internet las confunda: llevan mantequilla de vaca y manteca de cerdo donde la magdalena lleva aceite, y eso cambia el sabor entero. Salen más densas, más aromáticas y con esa miga que se deshace un poco entre los dedos.

De dónde vienen

Aparecen documentadas en 1805, cuando Máximo Matheo y Francisco Calbo las elaboraban para el Seminario de Astorga. La receta venía del convento de Sancti Spíritus, y de ahí saltó a la industria: en 1850 el maragato Tomás Manrique Rubio consiguió la fórmula de las monjas a través de su madre y empezó a venderlas bajo la marca La Perla Astorgana. Dos siglos después se siguen haciendo prácticamente igual.

La caja de papel cuadrada con el pliegue en las esquinas no es decoración. Se hace a mano, y dio nombre a un oficio propio de la ciudad, el de cajillera, que era quien plegaba el papel antes de que entrara la masa. Cuando compres una bandeja, fíjate: ese plisado te dice bastante de si estás ante una mantecada de obrador o ante una imitación de supermercado.

Qué significa el sello IGP

Las Mantecadas de Astorga tienen Indicación Geográfica Protegida desde 2004 (Orden AYG/962/2004, ratificada a nivel estatal por la Orden APA/3087/2004). La protección cubre cuatro municipios: Astorga, Brazuelo, San Justo de la Vega y Valderrey. Fuera de esa zona se pueden hacer mantecadas, pero no llamarlas de Astorga.

El Consejo Regulador tiene cinco obradores inscritos: Los Maragatos, Dulces La Mallorquina, El Arriero Maragato, Hojaldres y Mantecadas Alonso y Mantecadas Velasco. Si buscas el producto certificado, es de estos cinco. El sello garantiza receta, origen y que el envasado también se hace aquí.

Dónde comprarlas

En el centro no tienes pérdida. La Mallorquina está en Lorenzo Segura, 5 y en la Plaza de Eduardo de Castro, 2, a un paso del Palacio Episcopal de Gaudí. El Arriero Maragato tiene tienda en la Plaza de España, 8. Hojaldres Alonso trabaja desde Pradorrey y vende también en la ciudad. Un consejo tonto pero útil: pídelas del día, y si vas a estar de ruta, que te las pongan en caja rígida.

Hojaldres de Astorga

El otro clásico de las confiterías astorganas. Láminas finísimas, azúcar por encima y ese crujido que hace que se te llene la mesa de migas. Se venden en bandejas grandes y son de esos dulces que compras «para llevar a casa» y se acaban antes de llegar al coche.

Los tres nombres que se repiten son Hojaldres Alonso, El Arriero Maragato y Dulces La Mallorquina. No tienen sello propio como las mantecadas, así que aquí manda el obrador. Si puedes, cómpralos el mismo día de la vuelta: el hojaldre pierde el punto con la humedad más rápido que cualquier otro dulce de la ciudad.

Merles: el dulce que solo existe aquí

Este es nuestro favorito para recomendar, porque casi nadie lo conoce y no se puede comprar en ningún otro sitio del mundo. Los merles son cazuelitas de hojaldre crujiente rellenas de una crema de huevo y azúcar cuya fórmula exacta es secreto de familia.

Los elabora en exclusiva la Confitería La Flor y Nata, un negocio de tercera generación abierto desde 1935 en una calleja que sale de la Plaza Mayor. Salen entre 400 y 1.000 al día, cuestan alrededor de un euro la unidad y no se venden por internet ni se distribuyen fuera de Astorga. O vienes, o no los pruebas. Cómelos el mismo día: el hojaldre relleno no espera.

Chocolate de Astorga: cuatro siglos y una historia rara

Astorga fue durante mucho tiempo la capital chocolatera de España, y la razón por la que el cacao llegó hasta aquí es de las que se cuentan mejor con una taza delante. En el siglo XVI, María, hija de Hernán Cortés, se casó con Álvaro Pérez Osorio, heredero del marquesado de Astorga. Buena parte de la dote que aportó Cortés era cacao, que entonces valía casi tanto como el oro.

A partir de ahí, tres factores hicieron el resto. Los arrieros maragatos controlaban el transporte de mercancías desde los puertos gallegos hacia el interior, así que el cacao pasaba por casa. El clima seco y frío permitía enfriar el chocolate rápido sobre el suelo. Y siendo capital de diócesis, con seminario, curas y conventos, había una clientela con sed constante.

Los números cuentan la historia sola: ocho fabricantes registrados en 1752, cuarenta y nueve fábricas en 1914, y hoy alrededor de cinco obradores en activo. Se perdió mucho, pero lo que queda sigue siendo bueno.

Dónde comprar chocolate

Chocolates La Cepedana es la referencia histórica: fundada en 1903, con marca registrada desde 1920, fábrica en la carretera Madrid-Coruña y tienda propia en el centro, donde además sirven chocolate a la taza. También se citan como activos Chocolates Peñín, en la calle Los Sitios junto al Palacio Episcopal, y los obradores de Alonso y El Arriero Maragato.

Un aviso para que no te lleves un chasco: Chocolates Santocildes, que verás en muchas tiendas de la ciudad, es una marca leonesa excelente pero de Castrocontrigo, no de Astorga. Se compra aquí, se fabrica a unos sesenta kilómetros.

El Museo del Chocolate

Si el tema te engancha, el Museo del Chocolate está en la Avenida de la Estación, 16. Abre de martes a sábado de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00, y domingos y festivos solo por la mañana. Nació en 1993 a partir de la colección de José Luis López García y guarda maquinaria antigua, moldes, litografías y publicidad de aquellas décadas en las que media ciudad olía a cacao. Merece la media hora larga que le vas a dedicar.

Cecina: el producto salado que no puede faltar

La cecina es carne de vacuno curada, y la de León tiene Indicación Geográfica Protegida. El pliego vigente ampara cinco piezas del cuarto trasero: tapa, contra, centro de contra, babilla y cadera. El proceso son seis fases —perfilado, salado, lavado, asentamiento, ahumado y secado— y dura más de siete meses. Si la etiqueta pone «Reserva», es que ha estado curándose un año como mínimo.

El ahumado con madera de roble es lo que le da ese punto que la distingue de cualquier otra carne curada. Cortada fina, con un chorrito de aceite y unas escamas de sal, no necesita nada más.

Las cecineras de la zona

Astorga y su entorno concentran una parte muy importante de la producción nacional. Estas son las que tienes a mano:

Un matiz que casi nadie cuenta: no todas las cecineras de la zona están inscritas en el Consejo Regulador de la IGP, y eso no dice nada de su calidad, solo de si esa pieza concreta va amparada por el sello o no. Si lo que quieres es el distintivo IGP, míralo en la etiqueta antes de pagar. Si lo que quieres es buena cecina, pide que te dejen probar.

Para el viaje, pídela loncheada y envasada al vacío. Una pieza entera es una compra preciosa, pero luego hay que saber cortarla y no todo el mundo tiene el cuchillo ni la paciencia.

Embutidos y chorizo de León

Junto a la cecina, las mismas casas trabajan chorizo de León, lomo embuchado y morcilla. Palcarsa lleva cerca de ochenta años en el chorizo, y las carnicerías del centro —Cárnicas Pablo en García Prieto, 4, o Carnicerías Generoso en Pío Gullón, 10— son buen sitio para comprar sin pasar por el polígono.

El chorizo de León se distingue por el pimentón y por un ahumado suave. Aguanta el viaje sin problema y es de lo más agradecido para llevar de regalo.

Garbanzo pico pardal: el alma del cocido

Es pequeño, redondeado y acaba en un pico diminuto, y de ahí le viene el nombre: unos dicen que ese pico recuerda al del gorrión —»pardal» por aquí—, y otros que es tan chico que cabría en el pico del pájaro. Lo importante es lo que hace en la cazuela: no suelta la piel al cocer, queda mantecoso y absorbe el sabor del caldo como pocas legumbres.

Es el garbanzo del cocido maragato, y se cultiva en la Maragatería, con Valdeviejas como uno de los núcleos que ha peleado por defender el nombre. Aquí toca ser honestos: el pico pardal no tiene IGP ni ninguna figura de calidad reconocida. Hubo una promotora para conseguirla y el proyecto se quedó parado. Significa que conviene comprarlo en tienda de confianza o directamente al productor, porque el nombre no está protegido.

Un kilo pesa poco, cuesta poco y da varias comidas. Si te ha gustado el cocido —y si no lo has probado, mira dónde comer el mejor cocido maragato—, llevarte los garbanzos es la forma más barata de repetirlo en casa.

Cocido maragato para llevar

No se puede meter un cocido en la maleta, pero sí sus piezas. Varias tiendas de la ciudad venden preparados con todo lo necesario: garbanzo pico pardal, los distintos avíos de la carne y el relleno. No es lo mismo que comerlo aquí, con sus tres vuelcos y el orden invertido que tanto sorprende a quien viene de fuera, pero salva el antojo de enero.

Si aún no lo has probado en su sitio, la parada obligatoria es Castrillo de los Polvazares, a diez minutos en coche.

Mantas de Val de San Lorenzo: lo que se compra una vez en la vida

A cinco kilómetros de Astorga está Val de San Lorenzo, uno de los pocos lugares de España donde todavía se tejen mantas de lana en telar artesano. La tradición arrancó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se instalaron los primeros telares, y aguantó cuando el textil industrial se llevó por delante casi todo lo demás.

Se hacen con lana merina: son hipoalergénicas, transpiran, abrigan de verdad y duran décadas. Aquí se regalaban en las bodas, precisamente porque acompañaban a la familia toda la vida. No es una compra barata ni pretende serlo, pero puestos a llevarse un recuerdo, tiene más sentido que un imán de nevera.

Los talleres que siguen trabajando son, entre otros, Paños de Lana Miguel, Industria Textil Falagán, el taller de Laurentino de Cabo y Artesanía Textil Santiago Geijo. Conviene llamar antes de ir: son obradores pequeños y no todos tienen tienda abierta con horario fijo.

Ya que vas, el Batán-Museo del pueblo (calle Pedro Alonso, 12) explica cómo se cardaba e hilaba la lana, y la fábrica La Comunal, de 1920, sigue en funcionamiento. Es una visita corta que le da sentido a lo que acabas de comprar.

Queso, miel y producto de la tierra

Astorga no tiene quesería propia con nombre reconocido, pero sí es punto de encuentro del producto leonés. A finales de abril se celebra la Feria del Queso en la Avenida Mérida Pérez, con más de veinte expositores entre queserías, mieles, aceites, embutidos y conservas. En 2026 fue del 30 de abril al 3 de mayo. Si tu viaje cae en esas fechas, es el mejor sitio para comprar de una sentada.

El resto del año, el mercado semanal se monta los martes por la mañana, en la zona de Rectivía. Es un mercado grande y generalista —alimentación, textil, menaje—, más de barrio que de turista, y precisamente por eso merece el paseo si te gusta ese ambiente.

Cómo organizar la compra en una mañana

Cuatro consejos que ahorran disgustos

• El chocolate y el verano no se llevan bien. Si vienes en agosto y vas a estar horas en el coche, compra las tabletas el último día.
• Pide la cecina al vacío. Aguanta el viaje y se conserva semanas en la nevera sin perder nada.
• Los dulces frescos, para el final. Mantecadas y hojaldres aguantan; los merles y el hojaldre relleno, no.
• Muchos obradores cierran domingo por la tarde y lunes. Si llegas en fin de semana, haz la compra el sábado por la mañana.

Perfumes fabricados en Astorga: el caso Divain

No todo lo que sale de Astorga se come. Divain es una perfumera nacida aquí que se ha hecho un hueco vendiendo perfumes de equivalencia por internet en media Europa, y sus instalaciones están entre Astorga y San Justo de la Vega, con alrededor de un centenar de empleados. Que una empresa así haya crecido desde una ciudad de doce mil habitantes tiene su mérito, y en la comarca se sabe.

La idea de los perfumes de equivalencia es sencilla: fragancias inspiradas en los grandes clásicos de la perfumería, con concentraciones altas y sin el coste del envase y la campaña de publicidad. No son las marcas originales ni lo pretenden, y por eso cuestan lo que cuestan.

Un aviso para que no pierdas la mañana buscándolo: Divain no tiene tienda en Astorga. Sus tiendas físicas están en Madrid y Barcelona, y el resto de la venta es online. Así que no es un souvenir que puedas meter en la bolsa al salir de la confitería, pero sí una curiosidad que contar: el perfume que pides desde casa puede haberse embotellado a un par de kilómetros de donde estás desayunando.

Dónde dormir para tenerlo todo a mano

Todo lo que hemos contado está en un radio de diez minutos andando, salvo Val de San Lorenzo. En El Descanso de Wendy estamos a dos minutos de la Catedral y del Palacio de Gaudí, en pleno casco histórico, así que puedes dejar las compras en la habitación y seguir paseando sin cargar con las bolsas todo el día.

Tenemos seis habitaciones y suites, dos por planta, y desayuno con producto de la tierra: buena forma de probar antes de comprar. Puedes ver el alojamiento completo, la habitación doble, la habitación familiar o el estudio familiar si venís varios. Y si prefieres organizarlo con calma, aquí tienes nuestra guía de Astorga en un fin de semana y la comparativa de dónde dormir en Astorga.

Si vienes haciendo el Camino de Santiago, un apunte práctico: el peso importa. Las mantecadas viajan bien en la mochila; la manta de lana, mejor te la mandan a casa.

Preguntas frecuentes sobre los productos típicos de Astorga

¿Cuál es el producto más típico de Astorga?

Las mantecadas. Son el único dulce de la ciudad con Indicación Geográfica Protegida, desde 2004, y se elaboran igual desde principios del siglo XIX. Junto a ellas, los hojaldres y el chocolate completan el trío clásico de las confiterías astorganas.

¿Qué diferencia hay entre una mantecada y una magdalena?

La grasa. La mantecada lleva mantequilla de vaca y manteca de cerdo, mientras que la magdalena se hace con aceite. El resultado es más denso, más aromático y con una miga que se deshace. Además, la mantecada se hornea en una caja de papel cuadrada plisada a mano, no en cápsula rizada.

¿Qué son los merles y dónde se compran?

Son cazuelitas de hojaldre rellenas de una crema de huevo y azúcar de receta familiar. Los elabora en exclusiva la Confitería La Flor y Nata, abierta desde 1935 en una calleja junto a la Plaza Mayor. No se venden online ni fuera de Astorga, así que solo se pueden probar viniendo.

¿La cecina de León tiene denominación de origen?

Tiene Indicación Geográfica Protegida, que es una figura distinta a la denominación de origen. Ampara cinco piezas del cuarto trasero del vacuno —tapa, contra, centro de contra, babilla y cadera— con una curación superior a siete meses, o de doce meses en el caso de la mención Reserva.

¿El garbanzo pico pardal tiene sello de calidad?

No. A día de hoy no cuenta con IGP ni con ninguna otra figura de calidad reconocida, pese a que hubo una promotora que intentó conseguirla. Al no estar el nombre protegido, conviene comprarlo en comercio de confianza o directamente al productor.

¿Qué día hay mercado en Astorga?

Los martes por la mañana, en la zona de Rectivía. Es un mercado semanal grande y generalista, con alimentación, textil y menaje. Para producto gastronómico específico, la cita fuerte es la Feria del Queso de finales de abril.

¿Se puede comprar chocolate artesano en Astorga?

Sí. Quedan unos cinco obradores en activo, frente a los cuarenta y nueve que llegó a haber en 1914. La casa histórica es Chocolates La Cepedana, fundada en 1903, con tienda propia en el centro donde además sirven chocolate a la taza.

¿Qué me llevo si tengo poco espacio en la maleta?

Una bandeja de mantecadas, un paquete de garbanzo pico pardal y cecina loncheada al vacío. Los tres pesan poco, aguantan el viaje y resumen bastante bien lo que es esta tierra. Si viajas en verano, deja el chocolate para el último momento.

Los datos de horarios, direcciones y precios pueden cambiar. Antes de desplazarte a un obrador concreto, conviene confirmarlo por teléfono.

La entrada Productos típicos de Astorga: qué comprar y dónde se publicó primero en El descanso de Wendy.

El ferrocarril llegó a Astorga en 1866 y liquidó el negocio en una generación. Lo que quedó fueron los pueblos. Y ahí siguen: unos cuarenta y tantos núcleos entre siete municipios, algunos con dos habitantes en invierno, otros declarados Conjunto Histórico, casi todos a menos de media hora en coche desde Astorga.

Esta guía los recorre todos. Los que hay que ver sí o sí, los que están medio vacíos y merecen la parada igual, y los que no salen en ninguna otra lista. Con los kilómetros desde Astorga para que puedas montarte la ruta sin abrir el mapa cada dos minutos.

La Maragatería de un vistazo

Si solo tienes un día: los ocho imprescindibles

Empecemos por lo práctico. Si vienes un fin de semana y no puedes verlo todo, estos ocho son los que no se discuten.

Con eso tienes una jornada completa. Si dispones de más tiempo, sigue leyendo: la gracia de esta comarca está en los pueblos pequeños.

Los pueblos del municipio de Astorga

Astorga tiene cuatro pedanías y las cuatro son maragatas. Tres están en el Camino de Santiago, así que se pueden hacer andando.

Castrillo de los Polvazares (7 km)

El pueblo maragato por antonomasia y, con diferencia, el más visitado. Fue municipio independiente hasta 1975 y es Conjunto Histórico-Artístico desde el Real Decreto 1746/1980. Todas las calles están empedradas con canto rodado —así los carros no se hundían en el barro— y las casas son de piedra con portones carreteros, patio interior y galería de madera. La mayoría son de los siglos XVII y XVIII.

En la plaza está la iglesia de Santa María Magdalena, del XVIII. El nombre del pueblo viene de dos castros anteriores, el de San Martino y el de la Mesa, habitados ya en la Edad del Bronce.

Un apunte literario: Concha Espina se alojó aquí en 1912 documentándose para La Esfinge Maragata, y en la novela el pueblo aparece con el nombre de Valdecruces. La fiesta grande es la Magdalena, el 22 de julio.

Es también el sitio donde más gente viene a comer cocido maragato: cuatro restaurantes en un pueblo de esas dimensiones dicen bastante. Reserva, sobre todo en fin de semana.

Valdeviejas (3 km)

La primera parada al salir de Astorga por el Camino, tan pegada a la ciudad que casi no te enteras de que has cambiado de sitio. Lo que hay que ver es la ermita del Ecce Homo, del siglo XVI, con su espadaña, su pórtico y una fuente al lado pensada para los peregrinos. Estaba dedicada a San Pedro y cambió de advocación por una leyenda local sobre un niño caído a un pozo.

El 1 de mayo se saca la imagen en procesión y se bendicen los campos, incluido el garbanzo pico de pardal, el del cocido. En Semana Santa esa misma talla baja a Astorga y sale en la Procesión del Silencio.

Murias de Rechivaldo (5 km)

Documentado desde el siglo XIV. Casas de piedra con portalones de carro, iglesia de San Esteban con espadaña del XVIII, una talla de San Roque peregrino y un molino del siglo XVIII. Unos cien vecinos. El Ayuntamiento de Astorga destaca su artesanía de marionetas.

Santa Catalina de Somoza (10 km)

Casas de arriero recias con los portalones pintados de colores vivos: azul, verde, granate. La iglesia guarda una reliquia de San Blas, patrón del pueblo. Aquí estuvo el hospital de peregrinos de Yuso; no queda piedra, pero el paraje se sigue llamando la Huerta del Hospital. Tres albergues para lo pequeño que es.

Santa Colomba de Somoza: la Alta Maragatería

Es el municipio más grande de la comarca en número de pueblos —dieciséis— y el que sube hacia los Montes de León. Aquí están los del Camino, los del oro romano y los que casi no salen en ningún sitio.

Santa Colomba de Somoza (17 km)

Capital de la Alta Maragatería, documentada en 1027. Hay una villa romana en el pago del Soldán, junto a la laguna Cernea, con tumbas y labores auríferas alrededor. En el Catastro de Ensenada de 1752, diecisiete de sus treinta y cuatro vecinos eran arrieros, con unas ciento cinco caballerías entre todos.

Pero lo que hoy lleva gente aquí es otra cosa: la Fundación Club 45, un museo de cultura pop montado por Álex Cooper, el músico de Los Flechazos y Cooper. Abrió en junio de 2024 en la Casa de las Maestras y guarda vinilos, revistas, carteles, una Rickenbacker 325, amplificadores Vox y una Lambretta. Entrada gratuita, de miércoles a domingo. Ha pasado ya de los 13.000 visitantes, lo cual en un pueblo de 79 habitantes tiene su mérito.

Rabanal del Camino (23 km)

Final clásico de la etapa desde Astorga y uno de los pueblos con más vida de la comarca. Hubo guarnición templaria en el siglo XIII y hospitales de peregrinos documentados desde 1103.

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es románica del siglo XII, con ábside semicircular y bóveda de cañón, declarada monumento en 1982. Al lado está el monasterio benedictino de San Salvador del Monte Irago, fundado en 2001 por monjes venidos de Sankt Ottilien, en Baviera. Cantan vísperas en gregoriano a las 19:00 y completas con bendición del peregrino a las 21:30. Aunque no seas creyente, entra: escuchar canto gregoriano en una iglesia románica del siglo XII, en un pueblo de montaña y con la puerta abierta a cualquiera, no se olvida.

El albergue Gaucelmo, en la antigua casa parroquial, lo abrió en 1991 la Confraternity of Saint James británica. Treinta y seis plazas, donativo, sin reservas.

Foncebadón (29 km)

A 1.437 metros. La historia de Foncebadón es la historia del despoblamiento y de la vuelta atrás: de unos cien habitantes a finales de los sesenta pasó a dos en los setenta. En los noventa un vecino se subió al campanario para impedir que se llevaran las campanas. Hoy tiene tres bares, cuatro albergues, tienda y pensión, todo gracias al Camino.

Justo pasando el pueblo está la Cruz de Ferro, el punto más alto del Camino Francés.

Manjarín (33 km)

Aquí hubo hospital de peregrinos desde el siglo XI y luego nada: abandonado desde 1964. En 1993 llegó Tomás Martínez de Paz, rehabilitó la vieja escuela y montó un refugio sin agua corriente ni luz donde pasaron más de 70.000 peregrinos. Se hacía llamar el último templario.

Tomás falleció en enero de 2026 y sus cenizas se esparcieron en Manjarín. El refugio está cerrado. El sitio sigue mereciendo la parada, pero conviene saber a qué se va.

Turienzo de los Caballeros (19 km)

Aquí está la Torre de los Osorio, del siglo XIV: veintidós metros, cuatro plantas y mazmorra, el único monumento civil de esa época que se conserva entero en la Maragatería y lo que queda del antiguo castillo. Perteneció a los templarios en el XIII y pasó a los Osorio en el XIV. Es propiedad privada, está restaurada y en verano se puede visitar con guía.

El pueblo aparece documentado en el año 923 y tiene iglesia románica de San Juan Bautista. Alrededor hay minería romana del oro: Las Médulas del Puntón y la laguna Cernea. Fiestas el jueves de Corpus y San Vicente, el 22 de enero.

Andiñuela (24 km)

Veinticinco vecinos y una densidad de historia que no le corresponde. En un documento de 923 un tal Ansemiro dona una iglesia entre Andiñuela y Turienzo al monasterio de San Pedro de Montes. La iglesia actual es de los siglos XIII-XIV, era de Santa Catalina y pasó a Santiago Apóstol en 1700.

Lo mejor está en el monte: Los Caños, canalizaciones romanas labradas en piedra; Los Silios, excavaciones en roca; y las rocas de machacar oro, con cazoletas semiesféricas para separar el mineral. Tiene además un molino de agua en funcionamiento y otros dos en restauración.

Pedredo (13 km)

Iglesia de San Esteban con una particularidad medieval curiosa: por un acuerdo de 1150 entre el obispo Arnaldo y los vecinos, el pueblo tenía la iglesia como suya y ponía su propio clérigo, quedándose el obispo un tercio de los diezmos.

La minería romana aquí es espectacular: una corta en anfiteatro de casi un kilómetro con cimentaciones, molinos de mano y una fíbula encontrada en el sitio. Hay un castro a quinientos metros del pueblo, y en los permisos de excavación del siglo XVII ya aparecía «la Corona de Pedredo» como lugar donde buscar tesoro.

Argañoso y Viforcos (20 y 18 km)

Dos pueblos diminutos —once y veintitrés habitantes— con un privilegio que no se encuentra en muchos sitios: sus vecinos tenían el derecho inmemorial de presentar a su propio párroco, recogido en un documento de 1760 y todavía reconocido oficialmente en 1881.

Viforcos es de los más antiguos documentados: el conde Gatón lo tomó por presura, junto con Brimeda, en el año 853. En vez de minas tiene obras romanas de captación de agua. En Argañoso hay constancia, en un documento de 1512, de una vieja calzada romana que iba hacia Castrillo de los Polvazares.

Prada de la Sierra (36 km)

El caso administrativo más raro de la comarca. En 1992 el Ayuntamiento pidió que se borrara del INE por falta de vecinos, servicios y patrimonio, y se borró. Una sentencia judicial de 2022 obligó a reinscribirla: volvió a existir oficialmente después de treinta años.

Nunca llegó a vaciarse del todo. Hoy hay unos once residentes permanentes —tres de ellos niños— y en verano se quintuplica. La asociación Nueva Prada de la Sierra ha puesto placas solares, saneamiento, señalización y ha restaurado el puente. Iglesia de San Bernabé y fiesta el 17 de julio.

Villar de Ciervos (23 km)

Once habitantes. Su rareza es que, a diferencia de todos sus vecinos, aquí casi no hubo arriería: el pueblo se especializó en tejer. Conserva las cañadas de Concejo, los pasos obligados de ganado, con sus portillos aún visibles.

Santa Marina de Somoza (20 km)

A unos 1.100 metros, rodeado de robledal. Documentado en 1120. Tuvo ocho arrieros en 1571 y doce en 1750, y conserva dos retablos contratados y dorados en 1719 y 1728. Mantuvo un pleito de lindes con Andiñuela que arrancó en 1587.

Valdemanzanas (21 km)

Quince vecinos en la ladera del teso de Sanamede, con buenas vistas sobre la cabecera del valle del Turienzo. Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, del siglo XVII. La propia web municipal lo llama «uno de los pueblos más desconocidos de la comarca», lo cual ya es un aval.

San Martín del Agostedo (12 km)

Iglesia de nave única con bóveda de cañón y tres retablos: el mayor con Nuestra Señora de la O, uno del Cristo fechado en 1748 y otro rococó de Santa Catalina. Guarda además una cruz procesional de plata de finales del siglo XV. En la visita episcopal de 1732 lo describen como «el primer pueblo de la Somoza que se visitó».

Tabladillo, Rabanal Viejo, La Maluenga y Murias de Pedredo (entre 15 y 22 km)

Cuatro pueblos pequeños que se pueden encadenar en una mañana:

• Tabladillo: minería romana del oro junto a la carretera de Pedredo a Santa Colomba. Diez arrieros con treinta y ocho mulas en el Catastro de Ensenada.
• Rabanal Viejo: el asentamiento original anterior a la repoblación. Conserva uno de los depósitos de agua que abastecían la explotación aurífera de La Fucarona.
• La Maluenga: a 1.240 metros, con restos de calzadas empedradas hacia los pueblos vecinos y panorámicas del suroeste maragato.
• Murias de Pedredo: arquitectura maragata e iglesia con pórtico. Poco más, y está bien así.

Lucillo: los pueblos del Teleno

El municipio más alto y más agreste, pegado a la sierra del Teleno. Aquí es donde hay que venir si lo tuyo son los caminos y las rutas a pie.

Filiel (30 km)

Probablemente el pueblo con más interés arqueológico de toda la comarca. A un kilómetro escaso están los petroglifos de Peña Fadiel, a 1.165 metros: dos grandes rocas de diabasa con cazoletas, surcos, círculos y seis figuras laberínticas de siete, nueve y diez vueltas. No se conoce otra estación rupestre prehistórica con esa variedad de laberintos. Arte de estilo atlántico, unos 6.000 años, descubierto en 2008 por Juan Carlos Campos, un aficionado a la arqueología. Está señalizado con paneles.

En el propio pueblo hay otro petroglifo junto a la fuente y restos de minería romana. Iglesia de Nuestra Señora de las Candelas, con retablo del XVIII, y ermita de San Antonio. Desde aquí sale la subida al Teleno, aunque hay que informarse antes: 1.150 hectáreas del término están dentro del campo de tiro militar.

Lucillo (25 km)

La capital del municipio, encaramada al teso de San Mamed a 1.215 metros. Iglesia de San Martín con tres naves y retablos de los siglos XVII y XVIII, y ermita de San Mamed levantada sobre las ruinas del castro, la única que queda de las cuatro que hubo. En el término hay petroglifos de más de 4.000 años y minas romanas de oro. Fiestas el 13 de junio y el 5 de agosto.

Pobladura de la Sierra (40 km)

El pueblo más lejano de esta guía y uno de los más singulares. Está a 1.260 metros, en el extremo occidental de la comarca, junto al nacimiento del Duerna. Conserva cubiertas de paja de centeno —el «cuelmo»—, una técnica constructiva que ya casi no se ve en León, y un molino de agua en funcionamiento.

Iglesia de San Martín con retablo del XVII y pila bautismal firmada por Juan de Arteaga en 1577. La ermita de las Nieves está en alto, fuera del pueblo, con una imagen del XVII que donó un vecino, Juan Panizo. Alrededor, el castro del Valdelperal y La Cabuerca.

Molinaferrera (33 km)

El nombre viene del hierro y está documentado hacia 1096. Iglesia de San Julián y Santa Basilea con abovedamiento del XVI, y ermita del Cristo del XVII con un calvario de estilo gótico. Desde aquí sale una de las rutas de ascensión al Teleno, unas tres horas. Ganadería, apicultura y artesanía en madera.

Boisán (25 km)

Documentado en el año 908 como «Buisane». La iglesia de San Juan tiene cabecera abovedada del XVI —en la que trabajó Pedro de Lastra a finales de siglo— y un retablo mayor barroco que guarda una imagen de San Blas del siglo XII. En el término hay dos yacimientos romanos, La Corona de Boisán y El Canalón, más el castro de las Torrecillas.

Chana de Somoza (30 km)

Sobre un «chano», un llano, con el Teleno enfrente y el valle del Duerna abajo. La iglesia de Santiago Apóstol tiene obra del XVIII y frescos que aparecieron ocultos en sus muros. Hay ermita del Santo Cristo de las Heras y una imagen muy venerada de Santa María Magdalena. Alrededor, montones de piedra de la minería romana que aquí llaman «émurias».

Busnadiego (31 km)

A 1.255 metros, entre dos arroyos. Estuvo a punto de despoblarse del todo y se recuperó. En agosto de 2023 la asociación cultural El Escriño reconstruyó el potro de herrar en el mismo sitio del original, con la ayuda de Jesús Callejo, el vecino que lo había levantado en los años cincuenta. Está a la vista, en el pueblo. Ganó además el concurso de los diez pueblos más bonitos del Teleno en 2021.

Piedras Albas (33 km)

Al pie mismo de la sierra, rodeado de roquedo, con acceso a pie desde Busnadiego. Iglesia de San Vicente y una fuente de piedra con cubierta abovedada a dos aguas que en el pueblo atribuyen a época romana, aunque no está confirmado arqueológicamente. Desde aquí salen dos rutas: una de nueve kilómetros hacia Prada de la Sierra y otra de trece, la de las Covachas, por Peña Traviesa y Peña Bellosa.

Luyego: donde está la patrona

Luyego de Somoza (18 km)

Aquí está el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Maragatería. El edificio actual es de 1772, aunque hay testimonios del culto desde 1642. Su romería, el segundo domingo de octubre, es el principal acontecimiento de la comarca y una de las más importantes de la provincia: trajes regionales, procesión y folclore.

El pueblo tiene además iglesia de San Esteban, ermita de Santa Marina, varios cruceros y restos de minería romana en el paraje del Fucochico. Ciento treinta y dos vecinos.

Quintanilla de Somoza (21 km)

Ochenta y siete habitantes, iglesia de El Salvador, arquitectura maragata bien conservada y más restos de explotación aurífera romana.

Villalibre de Somoza (19 km)

Cuarenta y siete vecinos. La curiosidad de aquí es artesanal: en Villalibre se han fabricado castañuelas a mano.

Villar de Golfer (19 km)

Treinta y nueve habitantes en el valle del Villar, al sur del río Peces. Arquitectura tradicional, cordero, miel y castañas. Poco documentado, lo cual en esta comarca casi es una recomendación.

Santiago Millas: la capital de la arriería

Santiago Millas (10 km)

Si Castrillo es el pueblo más bonito, Santiago Millas es el que mejor explica de qué iba todo esto. Fue la capital de la arriería maragata entre los siglos XVII y XIX y es Conjunto Histórico desde el 1 de octubre de 1999.

Tiene dos barrios físicamente separados, el Barrio de Arriba y el Barrio de Abajo, y esa separación no es casual: refleja la tensión entre labradores y arrieros enriquecidos. Se distinguen tres tipos de construcción, y verlos seguidos es una clase de historia social: las chozas de una planta con el espacio agrícola integrado, las casas de arriero de dos plantas con patio y cuadras, y los cercados, recintos de piedra de dos metros y medio con portalón de arco.

En el Barrio de Arriba está el Museo de la Arriería Maragata «Ventura Alonso», municipal, en el edificio que se donó en 1915 para escuelas. Abre sábados y domingos, de 12 a 14 y de 16 a 19 h de abril a octubre (hasta las 18 h el resto del año), y la entrada es libre.

Aquí vivió Santiago Alonso Cordero (1793-1865), arriero convertido en contratista y uno de los hombres más ricos de su tiempo. La iglesia de Santiago es del siglo XIII y el nombre del pueblo viene probablemente de un miliario de la vía romana de Braganza a Astorga.

Valdespino de Somoza (11 km)

Su término está completamente rodeado por el de Val de San Lorenzo, una rareza administrativa que no tiene explicación evidente. La iglesia de Santa María Magdalena es de finales del XVI, con retablo mayor barroco de Andrés Domínguez Fierro dorado en 1760, una Virgen del Rosario del siglo XIV y una Magdalena del XVI. La ermita de las Nieves es de 1590. Conserva una fragua de los años cuarenta y la tradición del filandón.

Piedralba y Morales del Arcediano (5 y 6 km)

Dos pueblos a orillas del río Turienzo, a un paso de Astorga. Piedralba tiene iglesia de San Cristóbal; a mediados del XIX, Madoz le contaba treinta y dos casas. Morales del Arcediano tiene iglesia de El Salvador y, según el mismo Madoz, además de cereal se fabricaban paños. Son parada corta, pero están de camino a casi todo.

Val de San Lorenzo: la comarca del tejido

Val de San Lorenzo (8 km)

Mientras media comarca iba y venía con las mulas, aquí se tejía. En 1750 había ochenta y un fabricantes de paños en el pueblo. En 1858 el negocio giró hacia la manta de lana y en 1900 las mantas del Val ganaron premio en la Exposición Internacional de París.

La visita obligada es el Batán-Museo, en el parque Doctor Pedro Alonso. El edificio ya se usaba para abatanar paños en 1920 y se conservan los dos pisones movidos primero por agua y luego por electricidad, además de telares, cardas y el resto de la maquinaria. Lo ponen en marcha durante la visita guiada. Tres euros, de miércoles a domingo.

Queda también en pie La Comunal, la fábrica de lana levantada por una cooperativa de 1920, con sus cardas e hilaturas. Y sigue habiendo talleres textiles en activo: es de los pocos sitios donde puedes comprar una manta hecha donde llevan haciéndolas dos siglos.

La iglesia parroquial es del XVI, con retablo de 1689 dedicado a la Virgen de la Carballeda, patrona, cuya imagen es del XIII. La ermita de San Antonio es de 1719 y le añadieron la torre-reloj en 1896. Las fiestas de la Carballeda, a primeros de septiembre, son Fiesta de Interés Turístico Provincial.

Val de San Román (9 km)

Aguas arriba del Turienzo. Aparece ya en el inventario de villas de la catedral de Astorga en 1027. Tiene cuatro barrios —Quintana, Sobrado, Cantosales y del Monte— y llegó a tener once molinos harineros. La iglesia es del XVIII, de cruz latina, con la torre reconstruida en 1850 y platería de Sebastián de Encalada.

Lagunas de Somoza (16 km)

En 1149 el emperador Alfonso VII concedió el Realengo de Somoza al obispo de Astorga en pago por un servicio militar, y este pueblo entró en el lote. La iglesia tiene una portada románica del siglo XII en el lado norte y un retablo del XVI con pinturas renacentistas de Hernán Pabón contratadas en 1575. Queda en pie una torre cilíndrica de la antigua casa señorial.

Lo más vivo: aquí se sigue haciendo carbón vegetal como en el siglo XIX, con corta estacional y cocción de quince días. Fiestas el 15 y 16 de agosto.

Brazuelo: los pueblos del norte

El municipio que queda entre Astorga y el puerto, atravesado por el Camino y por la vieja N-VI.

El Ganso (14 km)

Menos de cincuenta habitantes y una historia larga: hubo aquí un hospital de peregrinos donado a los canónigos de Astorga en 1142 y un monasterio vinculado a Aguilar de Campoo. La iglesia de Santiago tiene adosada la capilla del Cristo de los Peregrinos y guarda una talla de Santiago peregrino del siglo XVI.

Conserva además casas teitadas, con cubierta de paja de centeno, de raíz prerromana. Si has oído hablar del famoso Cowboy Bar del pueblo, avisamos: cerró en la pandemia y su situación actual no está clara, así que no cuentes con él para comer.

Combarros (10 km)

Repoblado hacia el año 850 por el conde Gatón y el obispo Indisclo; el primer registro del poblado es de 1007. Iglesia parroquial del XVII con reforma en el XVIII. Su demografía resume la comarca entera: 424 habitantes en 1900, 77 en 2001, 41 en 2023. La llegada del ferrocarril a Ponferrada en 1883 aceleró la sangría.

Dato inesperado: aquí nació en 1933 Evaristo García Gómez, fundador de Pescaderías Coruñesas. Un maragato que volvió a vivir del transporte de pescado, con siglo y medio de diferencia.

Pradorrey (8 km)

En el camino de Galicia de toda la vida. Madoz lo describía a mediados del XIX como cabeza de ayuntamiento con ocho pueblos agregados y cuarenta casas. Parroquia de San Martín y una ermita. Fiestas el 1 de mayo, la Octava del Corpus y San Martín el 11 de noviembre.

Un apunte: circula mucho la historia de una torre templaria en Pradorrey. No hemos encontrado ninguna fuente documental que la respalde, así que la dejamos como leyenda hasta que aparezca el papel.

Brazuelo, Veldedo, Requejo, Bonillos, Quintanilla de Combarros y Rodrigatos (entre 7 y 17 km)

Los seis pueblos restantes del municipio son pequeños, tranquilos y están escasamente documentados. Brazuelo, la capital, ronda los cincuenta vecinos y tiene iglesia parroquial. Bonillos queda a menos de siete kilómetros de Astorga, el más cercano de todos. Rodrigatos de la Obispalía lleva en el apellido un pasado de señorío episcopal que no hemos podido documentar. Son pueblos para pasar despacio, no para hacer foto.

Todos los pueblos de la Maragatería, con sus kilómetros

La tabla completa, ordenada por distancia desde Astorga, para que montes tu ruta.

Las distancias son por carretera y orientativas: en esta comarca hay más de un modo de llegar a casi todo, y no siempre el más corto es el mejor.

Tres rutas en coche desde Astorga

Ruta 1: la clásica (medio día)

Astorga → Castrillo de los Polvazares → Santa Catalina de Somoza → Rabanal del Camino → Foncebadón → Cruz de Ferro. Unos 60 km ida y vuelta. Es el recorrido de la etapa del Camino en coche, con las vistas de los Montes de León de propina. Si llegas a Rabanal a las siete, entras a las vísperas.

Ruta 2: la del tejido y la arriería (medio día)

Astorga → Val de San Lorenzo (Batán-Museo) → Valdespino de Somoza → Santiago Millas (Museo de la Arriería) → Val de San Román → Lagunas de Somoza. Unos 45 km. Es la ruta para entender de qué vivía esta gente. Los dos museos abren en horarios limitados, así que revisa antes.

Ruta 3: la del Teleno (día completo)

Astorga → Luyego de Somoza → Quintanilla de Somoza → Lucillo → Filiel (petroglifos de Peña Fadiel) → Molinaferrera → Pobladura de la Sierra. Unos 100 km ida y vuelta por carreteras de montaña. La más exigente y la más bonita. Lleva comida: la oferta de restaurantes por allí arriba es escasa.

Cuándo ir y qué se celebra

Primavera y otoño son las mejores épocas: la comarca está alta —muchos pueblos pasan de los 1.100 metros— y en invierno hace frío de verdad. En agosto hay más ambiente pero también más gente, sobre todo si coincides con las fiestas de Astorga.

Dónde dormir para recorrer la Maragatería

La respuesta corta es Astorga. Los pueblos maragatos tienen poquísimo alojamiento —algún albergue del Camino, alguna casa rural suelta— y desde la ciudad llegas a cualquiera de ellos en menos de 45 minutos. Además tienes restaurantes, tiendas y la propia Astorga para las horas que sobren: la catedral, el Palacio de Gaudí, la muralla romana y el museo del chocolate.

En El Descanso de Wendy estamos en el centro y a diez minutos en coche de Castrillo de los Polvazares. Tenemos habitaciones dobles para escapadas de pareja y habitaciones familiares y estudios si venís con niños. Si necesitas ayuda para montar la ruta, escríbenos: conocemos estos pueblos de ir, no de leer sobre ellos.

Si prefieres comparar antes de decidir, tenemos una guía neutral de dónde dormir en Astorga con todas las opciones de la ciudad. Y si vienes con dos días, mira el plan de Astorga en un fin de semana.

Preguntas frecuentes sobre los pueblos de la Maragatería

¿Cuántos pueblos tiene la Maragatería?

Alrededor de cincuenta núcleos repartidos entre siete municipios: Astorga, Brazuelo, Lucillo, Luyego, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas y Val de San Lorenzo. Algunos, como Prada de la Sierra o Manjarín, tienen apenas un puñado de vecinos.

¿Cuál es el pueblo más bonito de la Maragatería?

Castrillo de los Polvazares es el más visitado y el que mejor conserva el conjunto: calles empedradas y casas de arriero de los siglos XVII y XVIII, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1980. Santiago Millas, Conjunto Histórico desde 1999, tiene menos turismo y explica mejor la historia de la arriería.

¿Se puede visitar la Maragatería sin coche?

En parte. Los pueblos del Camino de Santiago —Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina, El Ganso, Rabanal, Foncebadón— se hacen andando desde Astorga. Para el resto, sobre todo la zona del Teleno, el coche es prácticamente imprescindible: el transporte público es muy escaso.

¿Cuánto se tarda de Astorga a Castrillo de los Polvazares?

Unos 7 kilómetros, menos de diez minutos en coche. También se puede ir andando por el Camino en algo más de una hora y media.

¿Qué museos hay en los pueblos maragatos?

Tres principales: el Batán-Museo textil de Val de San Lorenzo (3 €, de miércoles a domingo), el Museo de la Arriería Maragata «Ventura Alonso» de Santiago Millas (entrada libre, fines de semana) y la Fundación Club 45 de Santa Colomba de Somoza, un museo de cultura pop con entrada gratuita.

¿Dónde está la Cruz de Ferro?

Justo pasando Foncebadón, a unos 29 kilómetros de Astorga por carretera, en el punto más alto del Camino Francés. Se llega en coche por la LE-142.

¿Dónde se come el mejor cocido maragato?

Castrillo de los Polvazares concentra cuatro de los restaurantes más conocidos, pero también se sirve en Astorga, Santiago Millas, Val de San Lorenzo y Santa Colomba. Lo hemos recogido todo en nuestra guía del cocido maragato.

¿Sigue abierto el refugio de Manjarín?

No. Tomás Martínez de Paz, el hospitalero que lo mantuvo desde 1993 y por cuyo refugio pasaron más de 70.000 peregrinos, falleció en enero de 2026, y el refugio figura como cerrado. El paraje se sigue pudiendo visitar.

La entrada Qué pueblos visitar en la Maragatería: guía completa de los 50 pueblos maragatos se publicó primero en El descanso de Wendy.

Aquí tienes el programa completo día a día, los conciertos, los horarios y lo que de verdad merece la pena si vienes de fuera. Lo hemos ordenado como nos gustaría encontrárnoslo a nosotros: primero lo imprescindible, luego el detalle jornada por jornada.

Aviso de anfitriones: nos quedan las últimas habitaciones para estas fechas. Si piensas venir, míralas aquí antes de que se vayan.

Las Fiestas de Astorga 2026 de un vistazo

Los ocho actos que no te puedes perder

El programa tiene más de cien actividades. Si vienes dos o tres días, ordena tu viaje alrededor de estos:

1. El pregón del Club Astorgano Chapista (sábado 22, 13:00 h, plaza Mayor). El homenaje a la Vuelta Chapista, con la plaza llena y los pasodobles de la Banda Municipal justo después.
2. La salida de Gigantes y Cabezudos (sábado 22, 11:30 h). Con el tamboritero por el centro. Es la estampa de las fiestas y la mejor foto que te vas a llevar.
3. La Feria Taurina del 125 aniversario (sábado 22, 19:00 h). Vuelven los toros por el aniversario de la plaza.
4. La procesión y la misa de Santa Marta (domingo 23, 11:30 y 12:00 h). Corporación bajo mazas, banda, grupo folclórico, gigantes y pendones camino de la Catedral.
5. La Orquesta Panorama (miércoles 26, 23:00 h, parking de San Roque). El bombazo del año: escenario de más de 60 metros, pantallas LED, bailarines y cambios de vestuario.
6. La III Pendonada ‘Ciudad de Astorga’ (sábado 22, 18:30 h). Salida desde la ermita del Ecce-Homo de Valdeviejas hasta la plaza Mayor.
7. IV Electro Asturica (viernes 28, 22:00 h, parking de San Roque). Con Michenlo, que viene de pinchar en Tomorrowland.
8. La Noche Larga (sábado 29). La Resistencia a las 23:00 h en la plaza Mayor y la macrodisco Pura Vida Show a las 2:30 h. Se baila hasta que amanece.

Programa de las Fiestas de Astorga 2026, día a día

Martes 18 de agosto

• 20:00 — Presentación del libro ‘Un León para Gaudí’, de Maite López. Salón de Actos de la Biblioteca Municipal.

Miércoles 19 de agosto

• 17:00 — Jornada clasificatoria de la XLIV Vuelta Chapista. Plaza Mayor.
• 20:00 — Presentación del poemario ‘A este lado de la luz’, de Mercedes G. Rojo, con música de Manuel Bonilla. Museo Casa Panero.

Jueves 20 de agosto

• 17:00 — 1ª etapa de la XLIV Vuelta Chapista. Plaza Mayor.
• 17:30 — Torneo de tenis ‘Fiestas de Astorga’. Pistas municipales.
• 17:30 — Torneo de pádel X Memorial César Ríos. Pistas municipales.
• 20:30 — Ensayo público de la Banda Municipal de Música. Jardín de la Sinagoga.

Viernes 21 de agosto

• 17:00 — 2ª etapa de la Vuelta Chapista. Plaza Mayor.
• 18:00 — Entrenamiento de velocidad. Slot Club Astorga (plaza de Los Marqueses).
• 19:30 — Fútbol: Atlético Astorga – Cultural Leonesa. Estadio de La Eragudina.
• 20:00 — Presentación de la novela ‘Si algo todavía queda’, de Marian Martínez. Biblioteca Municipal.

Sábado 22 de agosto — arrancan las fiestas

• 07:00 — Prueba de velocidad. Slot Club Astorga.
• 09:00 — Rally Slot ‘Gaudí sobre ruedas’. Slot Club Astorga.
• 11:00 — Exposición de Gigantes y Cabezudos. Plaza Mayor.
• 11:30 — Salida de Gigantes y Cabezudos con el tamboritero por el centro.
• 13:00 — Pregón de las Fiestas de Santa Marta 2026 a cargo del Club Astorgano Chapista. Plaza Mayor.
• 13:30 — Pasodobles de la Banda Municipal de Música.
• 17:00 — 3ª etapa de la Vuelta Chapista. Plaza General Santocildes.
• 17:00 — Maqueta de la Asociación de Amigos del Ferrocarril (visitable los días 22, 23 y 24, de 17:00 a 20:00).
• 18:30 — III Pendonada ‘Ciudad de Astorga’, desde la ermita del Ecce-Homo de Valdeviejas hasta la plaza Mayor.
• 19:00 — Feria Taurina en el 125 aniversario de la plaza.
• 20:30 — Teatro: ‘Goteras’. Teatro Gullón.
• 20:30 — Ciclo de Música en la Catedral. Órgano: José David Asensi.
• 23:15 — Concierto de The Hottubes (versiones de rock y pop de los 80). Plaza Mayor.
• 01:15 — Charly Cuevas DJ (indie pop).

Domingo 23 de agosto — día de Santa Marta

• 09:00 — 2º corte del Rally Slot ‘Gaudí sobre ruedas’.
• 11:30 — Salida de la Corporación bajo mazas desde la plaza Mayor, con Banda Municipal, Grupo Folclórico, Gigantes y Cabezudos y pendones.
• 12:00 — Solemne misa en la Catedral en honor a la patrona.
• 12:30 — ‘La Hora de Gorgorito’, Compañía Maese Villarejo. Jardín de la Sinagoga.
• 17:00 — 4ª etapa de la Vuelta Chapista. Plaza Eduardo de Castro.
• 18:30 — Circuito de fiestas con hinchables. Parque de La Eragudina.
• 19:00 — Monólogo de J.J. Vaquero. Teatro Gullón (entradas en ctickets.es).
• 23:00 — Concierto de Assia. Plaza Mayor.

Lunes 24 de agosto — festivo local

• 11:00 — Gigantes y Cabezudos con el tamboritero por el barrio de San Andrés.
• 12:30 — ‘La Hora de Gorgorito’. Jardín de la Sinagoga.
• 13:00 — Charanga ‘Sin Control’ por las calles.
• 17:00 — 5ª etapa (etapa reina) de la Vuelta Chapista. Parque infantil.
• 17:00 — Hinchables acuáticos en las piscinas municipales.
• 17:30 — Concentración de peñas con Eric García, Adri DJ y Beto DJ. Parking de San Roque.
• 18:00 — Teatro infantil: ‘Un trocito de luna’ (desde 2 años). Teatro Gullón.
• 18:30 — Competición de petanca (inscripción gratuita). Pistas municipales y Hogar del Jubilado.
• 20:00 — Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.
• 23:00 — Concierto de Waykas. Plaza Mayor.

Martes 25 de agosto

• 11:00 — Gigantes y Cabezudos con charanga por el barrio de Puerta de Rey.
• 11:00 — Inauguración de la IV Feria del Libro. Plaza Santocildes.
• 12:30 — ‘La Hora de Gorgorito’. Jardín de la Sinagoga.
• 17:00 — 6ª etapa de la Vuelta Chapista. Jardín de la Sinagoga.
• 17:00 — Aquapark ‘Ciudad de Astorga’. Parque de La Eragudina.
• 17:30 — XXV Torneo de Billar a Tres Bandas (octavos). Club Billar Astorga.
• 18:30 — Torneo Veranote de Fútbol Sala (semifinales). Pabellón Felipe Miñambres.
• 20:00 — Trío San Marcos y bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.
• 20:30 — Teatro: ‘La Faraona’. Teatro Gullón.
• 20:30 — Ciclo de Música en la Catedral. Órgano: Jaime González-Sierra.
• 23:00 — Concierto de La Última Legión. Plaza Mayor.

Miércoles 26 de agosto — noche de Panorama

• 11:00 — Gigantes y Cabezudos con el tamboritero por el barrio de Rectivía.
• 13:00 — Entrega de premios de la XLIV Vuelta Chapista. Plaza Mayor.
• 17:30 — ‘Juegos pa’ guajes’ (mayores de 50 años). Jardín de la Sinagoga.
• 17:30 — XXV Torneo de Billar a Tres Bandas (cuartos).
• 19:00 — Actuación de fuerza y resistencia de la Familia Jiménez. Plaza Mayor.
• 19:30 — ‘Los Agentes de la C.E.A. y el Misterio del Laberinto del Maragato’, gymkana científica para niños desde 7 años (inscripción en el Ayuntamiento). Jardín de la Sinagoga.
• 20:00 — Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.
• 23:00 — Gran concierto de la Orquesta Panorama. Parking de San Roque.

Un apunte práctico: la noche del 26 y la del 29 son las que llenan Astorga de gente de toda la comarca. Si vas a alguna de las dos, dormir en el centro te ahorra el problema del coche y la vuelta. Consulta disponibilidad aquí — quedan pocas.

Jueves 27 de agosto

• 11:00 — XXXI Rastrillo solidario de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Plaza Santocildes.
• 12:00 — Torneo de fútbol-chapa ‘Ciudad de Astorga’. Plaza Mayor.
• 12:30 — ‘La Hora de Peneque’, Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.
• 17:30 — XXV Torneo de Billar a Tres Bandas (semifinal y final).
• 18:30 / 19:30 / 20:30 — Torneo Veranote de Fútbol Sala: semifinales, final cadete y final senior. Pabellón Felipe Miñambres.
• 19:00 — Pasacalles de Sartaina por las calles de la ciudad.
• 19:00 — Presentación del libro ‘El Baúl de los Recuerdos’, de Alberto Delgado. Biblioteca Municipal.
• 19:45 — ‘Corre… que viene el toro’. Recorrido: Colegio Santa Marta, calle Los Sitios, plaza Santocildes y plaza Mayor.
• 20:00 — Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.
• 20:30 — Teatro: ‘Piedra y Conciencia’, de Mixticius. Teatro Gullón.
• 20:30 — Ciclo de Música en la Catedral. Órgano: Bartomeu Manresa.
• 23:00 — Noche Celta con ‘Gandalf’ y artistas invitados. Plaza Mayor.

Viernes 28 de agosto — Electro Asturica

• 11:00 — XXXI Rastrillo solidario. Plaza Santocildes.
• 12:00 — Torneo de fútbol-chapa. Plaza Mayor.
• 12:30 — ‘La Hora de Peneque’. Jardín de la Sinagoga.
• 18:00 — Torneo de Baloncesto 3×3 ‘Ciudad de Astorga’ (inscripción gratuita 30 minutos antes). Plaza Mayor.
• 19:00 — Espectáculo ecuestre de Hípica La Cebra. Plaza de toros (entradas el mismo día en taquilla).
• 19:45 — ‘Corre… que viene el toro’.
• 20:00 — Trío San Marcos. Plaza Eduardo de Castro.
• 21:00 — ‘Noches poéticas en los Jardines del Palacio Episcopal’, por el centenario de Gaudí. Recital de letras y música con invitación gratuita en la Oficina de Turismo hasta agotar localidades.
• 22:00 — IV Electro Asturica en el parking de San Roque, con Michenlo, Resaca Boys, Pablo Rup, Capi DJ B2B Dudek DJ y Omar Inwar.

Sábado 29 de agosto — la Noche Larga

• 10:30 — XXVII Torneo de Ajedrez Santa Marta, con más de 1.000 € en premios. Pabellón de Rectivía (inscripciones: 639 123 058).
• 11:00 — Taller de pintura sobre lienzo ‘Pequeños artistas’ (5 a 12 años, 12 plazas, inscripción gratuita en el Ayuntamiento). Jardín de la Sinagoga.
• 12:30 — ‘La Hora de Peneque’. Jardín de la Sinagoga.
• 16:30 — XII Tirada de bolos maragatos ‘Ciudad de Astorga’. Parque de La Eragudina.
• 17:00 — IV Exposición de Bonsáis. Jardín de la Sinagoga.
• 19:00 — Fútbol: Atlético Astorga – Palencia CF. Estadio de La Eragudina.
• 20:30 — Ciclo de Música en la Catedral. Órgano: Javier Moreno Lorenzo.
• 23:00 — Concierto de la orquesta La Resistencia. Plaza Mayor.
• 02:30 — Macrodisco ‘Pura Vida Show’ a cargo de RAVE. Plaza Mayor.

Domingo 30 de agosto — cierre

• 11:00 — Taller de pintura ‘Pequeños artistas’. Jardín de la Sinagoga.
• 18:00 — Finales del Torneo de tenis ‘Ciudad de Astorga’. Pistas municipales.
• 18:30 — ‘Ars Vía’, festival de teatro de calle: ‘Finito–Infinito’, de la Compañía Trotamundos. Espectáculo de circo en la plaza Eduardo de Castro.
• 20:30 — Noche flamenca en la plaza Mayor. Música y baile en directo para cerrar las fiestas.

Todos los conciertos de las Fiestas de Astorga 2026

Los conciertos de la plaza Mayor son gratuitos y al aire libre. Los dos grandes (Panorama el miércoles 26 y Electro Asturica el viernes 28) se van al parking de San Roque, que es donde cabe la gente.

La Vuelta Chapista: el protagonista de este año

Si no eres de aquí, esto te va a sonar a broma hasta que lo veas. La Vuelta Chapista es una carrera de chapas —sí, chapas de botella, decoradas como ciclistas— que se corre por circuitos dibujados en el suelo de las plazas de Astorga. Se organiza desde 1983 y este año cumple la XLIV edición, con clasificatoria el 19 y seis etapas repartidas entre el 20 y el 25 de agosto, cada una en una plaza distinta.

El reconocimiento de 2026 es doble: el Club Astorgano Chapista da el pregón el sábado 22 y la entrega de premios se hace en la plaza Mayor el miércoles 26 a las 13:00. Ver a la gente tumbada en el suelo dándole capirotazos a una chapa mientras el resto del pueblo hace corro es, probablemente, la cosa más astorgana que vas a presenciar.

Exposiciones y actividades durante todas las fiestas

• ‘De Sueños a Geometrías’, pinturas de Fernando Delgado. Sala de Exposiciones del Teatro Gullón.
• ‘El Arquitecto Que Imaginó El Mañana’. Biblioteca Municipal. Encaja con el centenario de Gaudí que Astorga celebra todo 2026.
• ‘La Forma Ausente. La Abstracción de la Escultura en la Colección Fundos’. Museo Casa Panero.
• XII Senda Poética Leopoldo Panero, del 27 al 30 de agosto.
• IV Feria del Libro, desde el 25 de agosto en la plaza Santocildes.

Qué hacer en Astorga entre acto y acto

Las fiestas concentran lo gordo a mediodía y por la noche. Las tardes dan de sobra para ver la ciudad, que en agosto está preciosa y este año va vestida de centenario de Gaudí:

• El Palacio Episcopal de Gaudí, con sus jardines abiertos la noche del 28 para el recital poético.
• La Catedral de Santa María, escenario del ciclo de órgano y de la misa del día grande.
• La muralla romana y la ruta de la Asturica Augusta.
• El Museo del Chocolate, que explica por qué esta ciudad huele a cacao desde el siglo XVIII.
• Si te sobra una mañana, tienes más de 20 rutas de senderismo por la Maragatería a menos de media hora en coche.

Y para organizarte el viaje entero: qué ver en Astorga en un día y Astorga en un fin de semana.

Dónde comer durante las fiestas

En fiestas los restaurantes del centro se llenan y muchos trabajan solo con reserva. Si vienes a por el plato de la casa —el cocido maragato, ese que se come al revés, empezando por las carnes y terminando por la sopa—, reserva con días de antelación. Tienes el listado completo con precios en nuestra guía de dónde comer cocido maragato en Astorga, incluidos los cuatro clásicos de Castrillo de los Polvazares.

Dónde dormir en fiestas (y por qué conviene decidirlo ya)

Agosto en Astorga junta dos cosas: las patronales y el Camino de Santiago en plena temporada alta. Es la semana en la que la ciudad se queda sin camas, sobre todo las noches del sábado 22, el miércoles 26 y el sábado 29.

En El Descanso de Wendy nos quedan las últimas habitaciones para estas fechas. Estamos en el centro, así que desde la plaza Mayor y desde el parking de San Roque se vuelve andando: ni coche, ni taxi, ni la ruleta de aparcar en fiestas.

• Habitación doble — para parejas o dos amigos.
• Habitación familiar — si venís con niños (el programa infantil de estas fiestas es enorme).
• Estudio familiar — más espacio y cocina.

Mira disponibilidad y reserva aquí, o escríbenos directamente y te decimos qué nos queda libre. Si prefieres comparar antes, tenemos también una guía neutral de dónde dormir en Astorga con todos los alojamientos de la ciudad.

Consejos prácticos para las fiestas

• Aparcar. El centro se corta en los actos grandes y el parking de San Roque se usa como recinto de conciertos las noches del 24, 26 y 28. Si duermes en el centro, deja el coche quieto.
• El lunes 24 es festivo local. Muchos comercios cierran y el ambiente se traslada a la calle desde la mañana.
• Con niños. Gorgorito y Peneque en el Jardín de la Sinagoga a las 12:30 casi todos los días, hinchables acuáticos el 24, aquapark el 25 y talleres de pintura el 29 y el 30. Las plazas infantiles se agotan: inscripción en el Ayuntamiento.
• Horarios. Los conciertos de la plaza Mayor empiezan a las 23:00. La ciudad no cena hasta las 21:30-22:00, así que planifica en consecuencia.
• Confirma antes de salir de casa. Los programas de fiestas se ajustan sobre la marcha por el tiempo o por causas de fuerza mayor. Los cambios se anuncian en los canales del Ayuntamiento de Astorga.

Preguntas frecuentes sobre las Fiestas de Astorga 2026

¿Cuándo son las fiestas de Astorga 2026?

Del 22 al 30 de agosto de 2026, aunque hay actos previos desde el 18 de agosto (presentaciones de libros y las primeras etapas de la Vuelta Chapista). El día grande es el domingo 23, festividad de Santa Marta, y el lunes 24 es festivo local en la ciudad.

¿Quién da el pregón de las fiestas de Astorga 2026?

El Club Astorgano Chapista (CACH), en homenaje a la Vuelta Chapista, que este año cumple su XLIV edición y es el hilo conductor del programa. El pregón es el sábado 22 de agosto a las 13:00 h en la plaza Mayor.

¿Qué orquestas y conciertos hay en las fiestas de Astorga 2026?

The Hottubes (22), Assia (23), Waykas (24), La Última Legión (25), la Orquesta Panorama (26), la Noche Celta con ‘Gandalf’ (27), el festival IV Electro Asturica con Michenlo (28), La Resistencia y la macrodisco Pura Vida Show (29) y una noche flamenca de cierre (30). Los conciertos de la plaza Mayor arrancan a las 23:00 h.

¿Cuándo toca la Orquesta Panorama en Astorga?

El miércoles 26 de agosto a las 23:00 h en el parking de San Roque, con su gira ‘Time Tour’ y un escenario de más de 60 metros con pantallas LED, bailarines y efectos especiales. Es el acto que más gente reúne de todas las fiestas.

¿Los conciertos de las fiestas de Astorga son gratuitos?

Sí. Los conciertos de la plaza Mayor y del parking de San Roque son gratuitos y al aire libre. Se pagan la Feria Taurina, el espectáculo ecuestre de la plaza de toros y algunas funciones del Teatro Gullón, como el monólogo de J.J. Vaquero.

¿Hay toros en las fiestas de Astorga 2026?

Sí. La Feria Taurina vuelve el sábado 22 de agosto a las 19:00 h con motivo del 125 aniversario de la plaza. El viernes 28 a las 19:00 h hay además un espectáculo ecuestre organizado por Hípica La Cebra, con entradas a la venta el mismo día en la taquilla de la plaza de toros.

¿Qué actividades hay para niños en las fiestas de Astorga?

Muchas y casi todas gratuitas: ‘La Hora de Gorgorito’ y ‘La Hora de Peneque’ a las 12:30 en el Jardín de la Sinagoga, hinchables en La Eragudina (23), hinchables acuáticos en las piscinas (24), aquapark (25), gymkana científica (26), teatro infantil en el Gullón (24), talleres de pintura (29 y 30) y las salidas de Gigantes y Cabezudos por los barrios cada mañana.

¿Dónde dormir en Astorga durante las fiestas de Santa Marta?

Lo importante es reservar cuanto antes: agosto junta las patronales con el paso de peregrinos del Camino de Santiago y la ciudad se queda sin plazas, sobre todo las noches del 22, el 26 y el 29. Alojarse en el centro evita el problema del aparcamiento, porque se vuelve andando desde la plaza Mayor y desde el parking de San Roque. En El Descanso de Wendy quedan las últimas habitaciones para estas fechas.

Nos vemos en la plaza

Nueve días, más de cien actos, chapas por el suelo, gigantes por los barrios, Panorama el miércoles y la Noche Larga el sábado. Astorga en fiestas es de las cosas que hay que ver una vez.

Si te animas, quedan las últimas habitaciones. Y si tienes dudas con las fechas, escríbenos y lo miramos contigo.

La entrada Fiestas de Astorga 2026: programa completo de las Fiestas de Santa Marta (22-30 de agosto) se publicó primero en El descanso de Wendy.

La mayoría de la gente que viene a Astorga se queda con la Catedral, el Palacio de Gaudí y el cocido. Bien hecho. Pero si te gusta andar, la zona da para varios días sin repetir sendero: la Maragatería y la Somoza al oeste, los Montes de León y el Teleno al fondo, La Cepeda al norte y la vega del Órbigo al este, que es lo contrario de todo lo demás — llana, verde y con sombra.

Hemos reunido las rutas que se pueden hacer desde aquí, con los kilómetros y la dificultad que publican las fuentes. Donde un dato no está publicado en ningún sitio, lo decimos. Preferimos eso a inventar un desnivel.

Todas las rutas de un vistazo

Andar sin coger el coche: el Camino desde la puerta de casa

Astorga tiene una ventaja que no tienen muchos pueblos: por aquí pasa el Camino Francés. Puedes hacer un tramo suelto, comer donde acabes y volver en taxi o en autobús. No hace falta ser peregrino.

Astorga → Murias de Rechivaldo → Castrillo de los Polvazares

Los kilómetros, contados desde la Puerta Obispo: Valdeviejas en el 2,2, Murias de Rechivaldo en el 4,7 y Castrillo de los Polvazares en el 6,7 (la variante suma unos 700 metros al trazado oficial).

Hora y media larga andando. Prácticamente llano. Y el final es de los que compensan: Castrillo es Conjunto Histórico-Artístico, con las calles empedradas y las casas de piedra rojiza tan características de la arquitectura maragata. Allí están dos de los mejores cocidos de la comarca, así que lo lógico es salir a media mañana, llegar a la una y volver rodando.

Ida y vuelta a pie son unos 13 km.

Astorga → Santa Catalina de Somoza

Dos kilómetros y medio más allá de Castrillo, en el 9,1. Un pueblo pequeño de la Somoza, con espadaña e iglesia, donde el paisaje ya empieza a ganar altura. Ida y vuelta rondan los 18 km.

Sin sombra en casi todo el recorrido, aviso. En julio y agosto, temprano o al atardecer.

Astorga → Foncebadón, la etapa entera

Si quieres la jornada completa: 25,8 km según Gronze (26,3 por el trazado oficial de otras fuentes), con 576 metros de desnivel positivo. Se sube de los 862 m de Astorga a los 1.437 m de Foncebadón. Entre cinco horas y tres cuartos y siete, según ritmo.

Por el camino pasas por El Ganso, ves los restos de las explotaciones de oro romanas de La Fucarona y llegas a Rabanal del Camino, con su ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. Lo tenemos desmenuzado pueblo a pueblo en la guía de la etapa Astorga-Foncebadón.

La Maragatería a pie: piedra, brezo y oro romano

Los Pisones del Duerna – Valle del arroyo Jujillas (Val de San Lorenzo)

La ruta más nueva de la zona y una de las más agradecidas. La inauguró la Junta Vecinal de Val de San Lorenzo en febrero de 2023, después de tres años de trabajo, y está balizada.

Poco más de 11 kilómetros, circular, sin dificultad real. Sirve para gente que no camina habitualmente.

Lo que se ve por el camino:

• Los dos pozos de Reguerabal, del siglo XIX, y el Barreiro, donde se sacaba el barro.
• La mina de hierro romana del Fueyo del Obispo.
• Corrales antiguos techados con «sobera», la paja de centeno que se usaba aquí para cubrir.
• El mirador de Peñas Otreras, con la Maragatería alta enfrente y Astorga a lo lejos.

Se puede alargar hasta Castrillo de la Valduerna y Destriana. Val de San Lorenzo está a diez minutos en coche, así que es la excursión perfecta para una mañana.

El Carballal del Oro (Santa Colomba de Somoza)

Aquí los romanos sacaron oro y se nota en el terreno. La ruta atraviesa antiguas minas auríferas, restos de poblados mineros, villas de terratenientes romanos y lagunas artificiales que quedaron de la explotación. El nombre viene del carballal, el robledal que la cubre.

Hay dos variantes catalogadas: 13,76 y 13,3 km, ambas de dificultad moderada. Otras fuentes la dan en 12,7 km y tres horas y media. La red completa de sendas de la zona pasa de 20 km.

Está señalizada y es autoguiada, con códigos QR en los puntos de interés. En otoño, con el robledal cambiando de color, es cuando mejor está.

Riberas del Jerga (Santa Catalina de Somoza)

Circular, cómoda, para ir con niños. No hay kilometraje publicado por ninguna fuente fiable, así que no te lo vamos a inventar; cuenta con una mañana tranquila.

Pasa por la iglesia de Santa Catalina, la Fuente del Lavadero, el desfiladero de Entrepeñas y termina con vistas a Astorga. Desde el cruce de Carrizo se ve el Teleno entero.

Un detalle que conviene saber: hay un vadeo del arroyo. Si ha llovido fuerte o está el deshielo, mejor otro día.

Dos cascadas que casi nadie espera encontrar en León

Cascadas del Gualtón y la Gualtria (Prada de la Sierra)

Es la ruta mejor documentada de toda la comarca y de las más bonitas. Sale de Prada de la Sierra, un despoblado de Santa Colomba de Somoza, y hace un circular de 9,8 km con 313 metros de desnivel positivo. Tres horas y media, dificultad media.

Se ven dos saltos de agua — El Gualtón y La Gualtria de Campo Menor — y desde el fondo del valle se distingue un tercero entre ambos. El resto es robledal, panorámicas sobre Peñas Blancas y Manjarín, y los restos de una cantera vieja.

Cuándo ir: final de invierno y primavera. Con el deshielo y las lluvias bajan con caudal. En pleno agosto puedes encontrarte un hilo de agua.

Cascada de la Fervencia (Foncebadón)

La versión fácil. Sale de la calle Real de Foncebadón, son 3 km de ida — unos 6 ida y vuelta — y se hace en una hora larga.

La cascada está donde confluyen cuatro arroyuelos que forman el río de La Molina. Por el camino, el valle de Piornedo, los Praos del Valle y la Fuente del Acebal. Hay variantes catalogadas de 3,62 km y de 8,66 km si quieres estirarla.

Dos avisos. El primero: la vuelta es toda cuesta arriba, que es la parte que nadie te cuenta. El segundo: Foncebadón está a 1.437 metros y en invierno hay nieve.

Ya que estás, súbete a la Cruz de Ferro. Queda a un par de kilómetros.

Sendas maragatas: nueve rutas cortas para ir eligiendo

La comarca tiene una red de senderos catalogados que se pueden encadenar o hacer sueltos. Estos son los kilómetros y la dificultad publicados. El desnivel no está disponible para la mayoría.

La de Los Fueyos y Castro de Pedredo tiene el aliciente del castro; la de Manjarín pasa por el refugio del último templario, que es una parada obligada del Camino aunque no vayas de peregrino.

El Teleno: la montaña seria de la zona

El Teleno tiene 2.188 metros y es el techo de los Montes de León. Se ve desde media provincia y desde muchas calles de Astorga. Subirlo no es técnico, pero es largo y duro.

Desde Filiel

La opción más cercana a Astorga, a unos 35 minutos en coche. Circular de 16,73 km con 1.063 metros de desnivel acumulado. Se va por pistas y sendas forestales cómodas salvo un cortafuegos muy empinado que es donde se paga la entrada.

El tiempo de referencia son cuatro horas, pero eso es ritmo de montañero rápido. Para un ritmo normal cuenta seis o siete.

Arriba hay vértice geodésico, cruz de hierro, libro de cumbre y placa. Y la Maragatería y La Cabrera enteras a tus pies, con Molinaferrera, Filiel y Corporales abajo.

Desde Corporales (ruta Mascariel)

Más corta pero más rompepiernas. Las fuentes discrepan: entre 9 y 11 km ida y vuelta, con unos 900 metros de desnivel positivo. Cinco horas en total, tres de subida y dos de bajada.

Corporales queda a unos 50 km de Astorga, casi una hora de coche.

Lleva dos litros de agua como mínimo y pantalón largo: el brezo araña de verdad. Y si hay niebla, no subas. La meseta alta del canchal no tiene referencias y desorientarse allí es facilísimo.

Lo que hay que saber del campo de tiro

Esto no lo cuenta casi ninguna guía y conviene saberlo.

Buena parte de la Sierra del Teleno está dentro del Campo de Maniobras y Tiro de El Teleno, oficializado en 1981, con 6.100 hectáreas en total: 4.350 de zona de caída, 1.300 de maniobra y 27 parcelas menores. Afecta a Val de San Lorenzo, Santiago Millas, Luyego, Lucillo y Santa Colomba de Somoza. En 2010 Defensa delimitó una zona de seguridad de hasta 2.000 metros paralela a los lindes de la zona de caída.

Los ejercicios se anuncian en los tablones de los pueblos y con banderas de aviso. Hay restricciones horarias y estacionales: la actividad se concentra entre las 9:00 y las 22:00 y entre octubre y mayo. Y hay riesgo documentado de munición sin explotar; tras los incendios, los servicios de extinción no pueden entrar en determinadas zonas por ese motivo.

Ninguna fuente pública aclara si la cumbre en sí queda dentro o fuera del perímetro, ni existe un calendario público de días de fuego. Las rutas clásicas desde Filiel y Corporales atacan la montaña por el oeste y el sur, fuera de la zona de caída.

En la práctica: llama al Ayuntamiento de Lucillo o al de Luyego antes de ir, mira los tablones de los pueblos de acceso y respeta cualquier bandera o cartel. Si ves aviso, no entres. Entre junio y septiembre es cuando menos probable es encontrarse con fuego real.

Petroglifos de Peña Fadiel: 6.000 años de grabados

En el paraje de Peña Fadiel, en Filiel (Lucillo), a unos 1.163 metros de altitud, hay dos grandes rocas de diabasa con grabados de la Edad del Bronce. Es uno de los mejores conjuntos de arte rupestre del noroeste peninsular.

Peña Fadiel I tiene 116 cazoletas, tres laberintos, una figura oval radiada y un grabado cruciforme. Peña Fadiel II, tres laberintos de diez, siete y nueve vueltas. Cerca hay otras dos rocas, La Peñona y La Albarda, con leyendas jacobeas asociadas.

Está señalizado con paneles desde 2012. Las coordenadas exactas son 42.388821, -6.315353 para Peña Fadiel 1 y 42.388790, -6.315385 para Peña Fadiel 2.

No hay un itinerario a pie oficial con kilometraje publicado, así que lo suyo es acercarse en coche hasta Filiel y preguntar en el pueblo. Y ojo: Lucillo es uno de los cinco municipios afectados por el campo de tiro, así que aplica la misma precaución de antes.

La Cepeda: laguna, embalse y castañares

La Cepeda es la comarca al norte de Astorga. Menos conocida que la Maragatería y con un paisaje distinto: más llano, más de secano, con castañares y palomares.

La Laguna Gallega (Villamejil)

Entre 16 y 17 km, unas cuatro horas y media o cinco, dificultad baja. Se sale del panel informativo que hay junto a la gasolinera de Villamejil, en el cruce hacia San Feliz de las Lavanderas. Quince minutos en coche desde Astorga por la LE-451.

El plato fuerte es una laguna estacional de casi cuatro hectáreas con observatorio ornitológico: zampullines, azulones y fochas. También se pasa por el Alto del Chano, con vistas sobre todo el municipio, los castañares de Sueros de Cepeda y la llamada Colegiata de la Cepeda. La vuelta va por la vega del río Tuerto entre choperas.

Importante: la laguna solo se llena con las lluvias y en verano se seca. Esta ruta es de otoño e invierno. En agosto vas a ver un prado. Lleva prismáticos.

La Isla – Embalse de Villameca

7,2 km lineales, dos horas, dificultad baja. Sale de la segunda presa del embalse de Villameca. Se ven las tres presas, el Cueto de San Bartolo con su panorámica desde arriba, y una lengua de tierra que se mete dentro del embalse y que da nombre a la ruta. Pinares, choperas y patatales.

Ruta del Embalse de Villameca (versión larga)

12,7 km lineales desde Palaciosmil, dificultad media, tres horas a pie o una y cuarto en bici. Tiene dos itinerarios alternativos: uno hacia el oeste por pinares hasta Los Gandarones, otro hacia el sureste por lomas y campos de trigo y centeno. Está recomendada para cualquier época del año.

La ribera del Órbigo: la ruta llana y con sombra

Sendero del Órbigo (Santa Marina del Rey – Hospital de Órbigo)

Cuando aprieta el calor o vas con gente que no quiere desnivel, esta es la ruta. 15,8 km circulares, tres horas y media, dificultad baja-media, prácticamente llana y con sombra de ribera casi todo el rato. Santa Marina del Rey está a unos 25 minutos de Astorga.

Enlaza Santa Marina del Rey, Hospital de Órbigo, Puente de Órbigo y Villamayor de Órbigo. Y lo que se ve no es poca cosa:

• El Puente del Paso Honroso, uno de los más antiguos de la provincia. Aquí Suero de Quiñones montó en 1434 el desafío que le costó tres semanas de justas; hay un monolito con los nombres de los caballeros.
• La Presa Cerrajera, un canal de riego de los siglos XIII-XIV que sigue funcionando.
• La Torre del Reloj de Santa Marina, quince metros de tapial, y la iglesia gótico-mudéjar con órgano rococó.

Es también el final natural de la etapa anterior del Camino, así que se cruza con la ruta jacobea a su paso por Astorga.

Cuándo venir y qué meter en la mochila

Primavera (abril-junio). La mejor época en general. Las cascadas llevan agua, el brezo empieza y no hace calor. Cuidado con los arroyos crecidos en las rutas con vadeo.

Verano (julio-agosto). Sal temprano. En la Maragatería hay muy poca sombra y el sol de mediodía a 900 metros pega fuerte. Prioriza el Órbigo, que va a la sombra, o las rutas de altura. Es también la ventana menos mala para el Teleno por el tema del campo de tiro.

Otoño (septiembre-noviembre). Para nosotros, la temporada favorita. El robledal del Carballal del Oro y los castañares de La Cepeda se ponen de color, la Laguna Gallega vuelve a llenarse y el brezo florece morado.

Invierno. Foncebadón, Manjarín y el Teleno con nieve. Las rutas bajas — Órbigo, Camino hasta Castrillo, Villameca — siguen siendo perfectamente andables.

Lo que no falla: botas con suela, agua de sobra (las fuentes de los pueblos existen pero no cuentes con ellas), gorra y crema en verano, cortavientos siempre, y el track descargado en el móvil. La cobertura en la Somoza es irregular y la señalización, salvo en las rutas homologadas, tampoco.

Y el detalle práctico que más se agradece: casi todos estos pueblos tienen bar, pero no todos abren entre semana fuera de temporada. Pregunta antes de contar con comer allí.

Dónde dormir para tenerlas todas a mano

Astorga es el campamento base natural. Desde aquí, ninguna de estas rutas queda a más de una hora en coche y la mayoría están a menos de treinta minutos.

En El Descanso de Wendy estamos en el centro, a pie de casco histórico. Volver de andar y tener la Catedral, el Palacio de Gaudí y un cocido a cinco minutos a pie es más cómodo de lo que parece. Tenemos habitaciones dobles y familiares, y si vais un grupo grande, el estudio familiar.

Si prefieres comparar antes de decidir, hicimos una guía neutral de dónde dormir en Astorga con todos los alojamientos de la ciudad.

Reserva directa en la web o escríbenos por contacto y te contamos qué ruta encaja mejor con los días que tengas.

Preguntas frecuentes sobre senderismo en Astorga

¿Cuál es la mejor ruta de senderismo cerca de Astorga si solo tengo una mañana?

Los Pisones del Duerna en Val de San Lorenzo: 11 km circulares, dificultad baja, a diez minutos en coche, y con pozos del XIX, una mina romana y un mirador por el camino. Si prefieres no coger el coche, el tramo del Camino de Astorga a Castrillo de los Polvazares son 6,7 km casi llanos.

¿Hay rutas de senderismo que salgan de la propia Astorga?

Sí, el Camino Francés pasa por el centro. Desde la Puerta Obispo tienes Valdeviejas a 2,2 km, Murias de Rechivaldo a 4,7, Castrillo de los Polvazares a 6,7 y Santa Catalina de Somoza a 9,1. Se hacen como tramos sueltos de ida y vuelta.

¿Se puede subir al Teleno libremente?

La cumbre está a 2.188 m y hay rutas clásicas desde Filiel (16,73 km, 1.063 m de desnivel) y desde Corporales (9-11 km, unos 900 m). Buena parte de la sierra está dentro del Campo de Maniobras y Tiro de El Teleno, con ejercicios que se anuncian en los tablones de los pueblos y con banderas. Antes de subir, consulta en el Ayuntamiento de Lucillo o Luyego y respeta cualquier aviso. La actividad militar se concentra entre octubre y mayo.

¿Dónde hay cascadas cerca de Astorga?

Dos principales. Las cascadas del Gualtón y la Gualtria, en Prada de la Sierra: 9,8 km circulares con 313 m de desnivel. Y la cascada de la Fervencia, desde Foncebadón: 3 km de ida, fácil. Las dos van mejor de agua a final de invierno y en primavera.

¿Hay rutas fáciles para hacer con niños?

Sí. El Sendero del Órbigo desde Santa Marina del Rey es llano y con sombra. La Isla, en el embalse de Villameca, son 7,2 km y dos horas. Las Riberas del Jerga en Santa Catalina también, aunque tiene un vadeo de arroyo que conviene evitar tras lluvias.

¿Cuál es la mejor época del año para hacer senderismo en la Maragatería?

Primavera y otoño. En primavera las cascadas llevan caudal; en otoño el robledal y los castañares cambian de color y la Laguna Gallega vuelve a llenarse. En verano hay poca sombra y conviene madrugar. En invierno la zona alta — Foncebadón, Manjarín, el Teleno — puede tener nieve.

¿Están señalizadas las rutas?

Depende. Los Pisones del Duerna está balizada desde 2023, y el Carballal del Oro es autoguiada con paneles y códigos QR. El Camino de Santiago va con flechas amarillas. Muchas de las sendas maragatas y las rutas de La Cepeda no tienen señalización continua: descarga el track antes de salir, porque la cobertura móvil en la Somoza es irregular.

¿Cuánto se tarda en coche desde Astorga hasta los puntos de salida?

Casi todo queda cerca. Val de San Lorenzo unos diez minutos, Villamejil quince, Santa Colomba de Somoza veinte, Santa Marina del Rey veinticinco, Foncebadón y Prada de la Sierra en torno a media hora larga, Filiel unos treinta y cinco minutos. Corporales es la más lejana, cerca de una hora.

¿Qué más hacer en Astorga además de andar?

La Catedral, el Palacio Episcopal de Gaudí, la muralla romana y el Museo del Chocolate. Lo tienes ordenado en qué ver en Astorga en un día y en el plan de fin de semana. Y para rematar la jornada, dónde comer cocido maragato.

La entrada Rutas de senderismo por Astorga y alrededores: más de 20 caminos para patear la Maragatería se publicó primero en El descanso de Wendy.

Esta es la guía más completa que encontrarás sobre el tema: qué es exactamente, de dónde viene esa costumbre de comerlo del revés, todos los restaurantes donde probarlo, precios aproximados y los consejos que marcan la diferencia. Si te alojas con nosotros en El Descanso de Wendy, lo tienes a cinco minutos andando.

Qué es el cocido maragato

El cocido maragato es el plato tradicional de la Maragatería, la comarca leonesa que rodea Astorga. No es un cocido cualquiera: es un festín de carnes pensado para saciar a los arrieros maragatos, los legendarios transportistas que durante siglos cruzaron España llevando mercancías de norte a sur. Comida de gente que necesitaba energía para días enteros de camino. Se sirve en tres vuelcos (tres tandas) y su seña de identidad es el orden invertido respecto a cualquier otro cocido español: aquí no se empieza por la sopa, se termina con ella.

Por qué se come al revés

Es la pregunta que todo el mundo hace, y hay varias teorías. La más aceptada la explica el etnógrafo José Manuel Sutil: los arrieros llevaban la carne de cerdo ya cocida en una fiambrera circular de madera que la mantenía en buen estado durante el viaje. Al llegar a una posada, comían primero esa carne y solo después pedían una sopa o caldo caliente. De ahí el orden.

Otras versiones apuntan a lo práctico: empezar por lo contundente cuando el hambre aprieta y dejar la sopa para el final asegura que, si te quedas sin sitio, ya te has comido lo mejor. Y una tercera, más de leyenda, sitúa el origen en la Guerra de la Independencia: los maragatos comían primero la carne por si aparecían los franceses y había que salir corriendo, para no dejarles el manjar. Sea cual sea la verdadera, el ritual se mantiene idéntico hoy.

Los tres vuelcos, paso a paso

Primer vuelco — las carnes. El corazón del plato. Hasta nueve o diez tipos de carne y embutido servidos juntos: morcillo de vacuno, gallina, lacón, chorizo, tocino, panceta, costilla, oreja, morro, careta y manitas de cerdo. Y con ellas, el relleno, una masa de pan, huevo, ajo y perejil que es de lo más sabroso del conjunto.

Segundo vuelco — los garbanzos. Garbanzo de la variedad pico pardal (pequeño, mantecoso), con repollo rehogado con ajo y pimentón, y patata. Cremosos, con todo el sabor del caldo de las carnes.

Tercer vuelco — la sopa. Sopa de fideos hecha con el caldo de haber cocido todo lo anterior. Ligera, reconfortante, el punto y final perfecto. Y para rematar, el postre tradicional: natillas con bollo u hojaldres maragatos.

Un aviso: es una comida seria. La ración es generosa por definición y la mayoría de la gente no llega a terminarla. Ven con hambre real.

Los restaurantes de cocido maragato en Astorga

Astorga concentra la mayor oferta de la comarca. Estos son los establecimientos que lo sirven dentro de la ciudad:

Casa Maragata (I y II)

La referencia. Especialistas en cocido desde 1992, con dos locales: Casa Maragata I (c/ Húsar Tiburcio 2, junto a la Catedral) y Casa Maragata II (c/ Padres Redentoristas 6-8, detrás del Ayuntamiento). Servicio solo a mediodía. Raciones abundantes y sabor clásico. Teléfono: 987 618 880.

Restaurante Las Termas

A cincuenta metros de la Catedral (c/ Santiago 1). Muy valorado por un cocido bien elaborado que no resulta pesado, algo que se agradece. Cocina leonesa tradicional. Teléfono: 987 602 212.

La Peseta

Un clásico centenario de Astorga con hostal (Plaza de San Bartolomé 3). El nombre viene de cuando el cocido costaba, literalmente, una peseta. Historia, ambiente y producto de la tierra. Teléfono: 987 617 275.

Restaurante Serrano

Casa de referencia por su cocina cuidada (c/ Villafranca 18). Suele elaborar el cocido por encargo, así que conviene avisar al reservar. Teléfono: 987 617 866.

Mesón Juan Luis

Cocido estupendo, raciones contundentes y muy buena relación calidad-precio (c/ San Pedro 49). El favorito de muchos astorganos. Teléfono: 987 619 027.

Otros en Astorga

• Hotel Restaurante Gaudí — Plaza de Eduardo de Castro. Cocido bajo reserva frente al Palacio. Tel: 987 615 654.
• Restaurante Tritón — c/ Gabriel Franco 12. Tel: 987 618 749.
• El Capricho Abrasador — c/ Postas 9. Tel: 987 603 175.
• Rincón Maragato — Avda. de Ponferrada 80. Tel: 987 615 450.
• Hotel Temple Pradorrey y Hotel Astorga — a las afueras, en la carretera Madrid-Coruña, con cocido bajo reserva.

Comer cocido en Castrillo de los Polvazares (el pueblo del cocido)

A solo 5 km de Astorga está Castrillo de los Polvazares, un pueblo maragato de calles empedradas y casas de piedra rojiza declarado Conjunto Histórico-Artístico. Para muchos, el epicentro del cocido maragato. Si tienes tiempo y coche (o un taxi de 10 minutos), merece muchísimo la pena.

Hostería Cuca la Vaina

Institución de Castrillo (c/ Jardín s/n). Cocido de tres vuelcos por unos 28 € por persona (IVA incluido, bebida aparte), con natillas y hojaldres de postre. Amplios comedores; conviene reservar. Tel: 987 691 078.

Casa Coscolo

Reconocido con Bib Gourmand de la Guía Michelin. Cocido de gran nivel en pleno pueblo. Reserva imprescindible; en torno a 28-33 €.

Restaurante Casa Juan Andrés

Cocido completo por 32 € (pan, ensalada, postre, café, aguardiente y hojaldres incluidos; vino aparte). Servicio de 13:30 a 15:30 y reserva obligatoria por teléfono. c/ Juan José Cano 16. Tel: 696 235 422.

Casa de Comida Maruja Botas

El más tradicional y casero del pueblo (c/ Real 24). Tel: 987 691 065.

Otros pueblos de la Maragatería

El cocido no es exclusivo de Astorga y Castrillo. Si quieres una versión aún más rural:

• Santiago Millas — cuna histórica de arrieros. Mesón Casa Lucinio y Mesón Casa Gloria son dos referencias con fama de cocido excelente.
• Val de San Lorenzo — Mesón Maragato. Tel: 987 635 226.
• Santa Colomba de Somoza — Casa Pepa (c/ Mayor 2). Tel: 987 631 041.

Tabla de precios aproximados

Precios orientativos por persona del cocido completo (tres vuelcos + postre). No incluyen bebida salvo indicación. Conviene confirmar al reservar, ya que varían por temporada.

Consejos prácticos para comer cocido maragato

Solo a mediodía. Es una comida de sobremesa larga. Casi ningún sitio lo sirve por la noche. Reserva para las 14:00.

Reserva siempre. Muchos lo elaboran por encargo o tienen aforo limitado. Llama con antelación, sobre todo fines de semana, festivos e invierno.

Es plato de invierno (pero se come todo el año). Con frío entra mejor y es cuando más ambiente hay, aunque los restaurantes especializados lo mantienen en carta todo el año.

Ven con hambre. En serio. Es abundantísimo. Desayuna ligero y no te llenes con el pan.

Sin coche también se puede. Los restaurantes de Astorga están todos en el casco y se llega andando desde el hotel. Para Castrillo de los Polvazares, un taxi cuesta poco y el pueblo bien vale la excursión.

¿Y si no comes carne? El cocido es, por naturaleza, un plato de carne. La mayoría de restaurantes ofrecen alternativas leonesas en carta (cecina, verduras, trucha, botillo), pero el cocido en sí no tiene versión vegetariana real.

Tu base para una escapada gastronómica

La mejor manera de disfrutar el cocido es sin prisa y sin conducir después: comer, pasear y descansar. En El Descanso de Wendy estás en pleno centro de Astorga, a un paseo de los mejores restaurantes de cocido y de la Catedral y el Palacio de Gaudí. Consulta nuestras habitaciones y monta el finde perfecto: cocido, chocolate y monumentos.

Si quieres seguir planificando, echa un vistazo a qué ver en Astorga en un día, a la guía de Astorga en un fin de semana y a la historia del cocido maragato.

Preguntas frecuentes sobre el cocido maragato

¿Por qué el cocido maragato se come al revés?

Porque los arrieros maragatos llevaban la carne ya cocida en fiambreras de madera durante sus viajes y la comían primero, pidiendo la sopa caliente al final en las posadas. De ahí el orden invertido: primero carnes, luego garbanzos y por último la sopa.

¿Cuánto cuesta un cocido maragato en Astorga?

Entre unos 22 y 35 € por persona según el restaurante, normalmente sin bebida. La mayoría de casas de Astorga y Castrillo se mueven en torno a 25-32 €.

¿Dónde se come el mejor cocido maragato?

Hay consenso en que Astorga (Casa Maragata, Las Termas, La Peseta) y sobre todo Castrillo de los Polvazares (Cuca la Vaina, Casa Coscolo) concentran las mejores casas. El mejor depende del gusto: todas mantienen la receta tradicional.

¿Qué lleva el cocido maragato?

Hasta nueve o diez carnes y embutidos (morcillo, gallina, lacón, chorizo, tocino, panceta, costilla, oreja, morro, manitas), más el relleno de pan y huevo, garbanzos pico pardal, repollo, patata y sopa de fideos. De postre, natillas con bollo u hojaldres.

¿Hace falta reservar?

Sí, muy recomendable. Muchos restaurantes lo preparan por encargo o tienen aforo limitado, especialmente en fines de semana e invierno.

¿Se come cocido maragato por la noche?

Prácticamente no. Es una comida de mediodía por su contundencia y su larga sobremesa. Reserva para la hora de comer.

¿Cuánto se tarda en comerlo?

Cuenta con dos horas largas. Son tres vuelcos servidos con calma, más el postre y el café. Es un plan de sobremesa, no una comida rápida.

¿Merece la pena ir a Castrillo de los Polvazares?

Mucho. Está a 5 km de Astorga, es un pueblo maragato precioso de calles empedradas y para muchos es la cuna del mejor cocido. Combina comida y paseo en una sola escapada.

La entrada Dónde comer el mejor cocido maragato en Astorga: guía completa (restaurantes y precios) se publicó primero en El descanso de Wendy.

La etapa de un vistazo

Ficha técnica, con la parada larga hasta Foncebadón y la corta hasta Rabanal como alternativa:

Datos orientativos según los perfiles del Camino Francés; el ritmo depende de cada peregrino.

¿Rabanal o Foncebadón? Dónde parar

Las dos son buena elección y dependen de tus fuerzas y de tu plan. Rabanal del Camino es un pueblo con encanto, con servicios y con las vísperas cantadas por los monjes benedictinos en su iglesia al atardecer; deja la etapa más suave. Foncebadón está más arriba (1.437 m), casi en el techo del Camino, con menos servicios y más frío, pero te pone la Cruz de Ferro a un paso para verla al amanecer del día siguiente. En resumen: si vas justo de fuerzas o de tiempo, Rabanal; si quieres madrugar hasta la Cruz de Ferro con buena luz, Foncebadón.

El recorrido, pueblo a pueblo

La subida es suave y constante hasta Rabanal; a partir de ahí la pendiente se acentúa. Vas casi siempre por sendas junto a la carretera LE-142, bien señalizado.

Astorga → Murias de Rechivaldo (km 5)

Sales de Astorga y llegas al primer pueblo maragato, con bar y albergue. Aquí el Camino se bifurca: puedes seguir la ruta oficial o desviarte un momento a Castrillo de los Polvazares, el pueblo del cocido, si no lo conociste desde la ciudad.

Santa Catalina de Somoza (km 9,5)

Pueblo tranquilo de la Maragatería, con un par de bares y albergues. Buen sitio para un descanso y sellar la credencial.

El Ganso (km 13)

Aldea pequeña de casas de piedra y algún tejado de teito; un café aquí sienta bien antes del tramo final de subida.

Rabanal del Camino (km 20)

Uno de los pueblos más bonitos de la etapa, con su iglesia de Santa María, el monasterio benedictino (vísperas cantadas al atardecer) y varios albergues. Fin de etapa si eliges la opción corta.

Foncebadón (km 25,8)

Antiguo pueblo casi abandonado que el Camino ha resucitado, a 1.437 m. Ambiente peregrino, cielo estrellado y frío de montaña. Desde aquí, a la mañana siguiente, apenas 2 km te separan de la Cruz de Ferro.

La Cruz de Ferro

Ya en la etapa siguiente, a unos 2 km de Foncebadón y a 1.504 m, está la Cruz de Ferro: un poste de madera coronado por una cruz de hierro sobre un enorme montón de piedras. La tradición es dejar una piedra que traes de casa, como quien suelta un peso. Es uno de los momentos más emotivos de todo el Camino Francés.

Dónde dormir y comer en la etapa

En Rabanal del Camino hay varios albergues (el Gaucelmo, de la confraternidad inglesa; La Senda; Nuestra Señora del Pilar) y casas rurales. En Foncebadón, el albergue parroquial Domus Dei y otros como Monte Irago o La Cruz de Fierro. Por el camino tienes bares en Murias de Rechivaldo, Santa Catalina y El Ganso. En verano y en los meses de más afluencia, reserva con antelación: son pueblos pequeños y las plazas vuelan.

Consejos para esta etapa

• Empieza descansado: es una subida larga; dormir bien en Astorga la noche antes se nota en las piernas.
• Agua y avituallamiento: llena la cantimplora; entre pueblos hay tramos sin servicios.
• Sol y viento: la subida es abierta; gorra, crema y cortavientos aunque salga el sol.
• Tu piedra para la Cruz de Ferro: si quieres seguir la tradición, tráela de casa.
• Calzado rodado: nada de estrenar botas justo en esta etapa.

Duerme en Astorga antes de subir

Salir descansado marca la diferencia en una etapa de subida. Si vas a arrancar aquí, en nuestra guía de dónde dormir en Astorga tienes todas las opciones por zonas y precios. En El Descanso de Wendy, aparta-hotel boutique a dos minutos de la Catedral, tienes cama tranquila, aparcamiento fácil y trato cercano para empezar la etapa con las pilas cargadas. Y si estás preparando el Camino, échale un ojo a nuestra guía del peregrino en Astorga.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos kilómetros hay de Astorga a Foncebadón?

25,8 km, con unos 576 m de subida. Si prefieres la parada corta en Rabanal del Camino, son unos 20 km.

¿Es dura la etapa de Astorga a Foncebadón?

Es de dificultad fácil-moderada (2/5). La subida es larga pero suave y progresiva hasta Rabanal; solo el último tramo hasta Foncebadón se empina un poco.

¿Mejor parar en Rabanal o en Foncebadón?

Rabanal si vas justo de fuerzas o quieres más servicios y las vísperas cantadas del monasterio; Foncebadón si quieres dormir más arriba y ver la Cruz de Ferro al amanecer del día siguiente.

¿Dónde está la Cruz de Ferro?

A unos 2 km de Foncebadón y a 1.504 m de altitud, ya en la etapa siguiente hacia Ponferrada. Es donde los peregrinos dejan una piedra traída de casa.

¿Qué pueblos se atraviesan en la etapa?

Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino y Foncebadón. Todos tienen algún bar o albergue para descansar y sellar la credencial.

La entrada Etapa del Camino de Astorga a Foncebadón (por Rabanal) se publicó primero en El descanso de Wendy.

La mejor zona para dormir en Astorga: el centro histórico

Astorga es pequeña y se recorre andando, así que el criterio es sencillo: cuanto más cerca del casco antiguo, mejor. Ahí tienes la Catedral de Santa María, el Palacio Episcopal de Gaudí, la Plaza Mayor, los museos y los restaurantes de cocido maragato, todo a pocos minutos a pie.

Dormir en el centro significa salir por la puerta y estar ya en lo importante: dejar las maletas a media mañana sin coger el coche, volver a descansar después de comer y cenar cerca sin depender del aparcamiento. Si vienes por el Camino, entras y sales de la ciudad andando por el propio casco. Fuera del centro se duerme algo más barato, pero pierdes justo eso: tenerlo todo al lado.

Alojamientos en Astorga: tabla comparativa

Un vistazo rápido a las opciones más conocidas, ordenadas de menor a mayor precio. Los importes son orientativos, para una noche en temporada baja; en verano, puentes y fechas del Camino suben.

*Precios orientativos de temporada baja; varían según fechas y disponibilidad. Confirma la tarifa del día directamente con cada alojamiento.

Todas las opciones, de la más barata a la más cara

Albergues: para peregrinos y presupuesto mínimo

Astorga es parada clásica del Camino Francés, así que tiene varios albergues. El Albergue Siervas de María, junto al Jardín de la Sinagoga, es de los más populares por su ambiente tranquilo. El Albergue San Javier, a un minuto de la Catedral, suma instalaciones modernas y buen ambiente en pleno casco. Litera, servicios compartidos y precio de peregrino: lo más barato para dormir en el centro.

Hostales y hoteles económicos

Si quieres habitación propia sin gastar mucho, en el centro están el Hostal La Paz y El Emigrante Luso, básicos y bien situados. Un escalón por encima, el Hotel La Peseta es un hotel-restaurante de toda la vida, frente al Eurostars, con buena cocina maragata; y el Hotel La Aduana, en una callejuela tranquila, es funcional y se agradece por no tener ruido de calle.

Hoteles de gama media

El Hotel Astur Plaza está en plena Plaza Mayor, con vistas a la plaza y restaurante propio: difícil estar más céntrico. El Hotel Gaudí Astorga tiene posiblemente la ubicación más icónica, justo frente al Palacio de Gaudí y la Catedral. Y el Eurostars Vía de la Plata, detrás de la Plaza Mayor, ocupa un antiguo convento rehabilitado con instalaciones modernas y un pequeño spa.

Hoteles con spa y gama alta

Para darte un extra, el Hotel Spa Ciudad de Astorga, junto al Palacio Episcopal, tiene spa con sauna y jacuzzi. Y si buscas capricho, la Posada Real Casa de Tepa es un palacete del siglo XVIII cerca de la Catedral, con mucho encanto y precios acordes.

Apartamentos

Si viajáis en grupo o os quedáis varios días y queréis cocina y autonomía, Fauno Apartamentos y Suite the Way, ambos por la zona de la Plaza Mayor, son buenas opciones.

Aparta-hotel boutique

Y en el punto intermedio entre el hotel y el apartamento está El Descanso de Wendy, del que te hablamos al final porque es el nuestro y preferimos ser transparentes.

Cómo elegir sin equivocarte

Con tantas opciones, la decisión se simplifica si piensas en cómo viajas:

• En pareja: un hotel pequeño o aparta-hotel con encanto en el centro; ganas intimidad y estás a un paseo de todo.
• En familia: habitación familiar, estudio o apartamento con algo de espacio y, si puede ser, aparcamiento fácil cerca.
• Peregrino: albergue en el casco para entrar y salir andando; reserva con antelación en temporada alta del Camino.
• Por trabajo o de paso: hotel céntrico con parking sencillo y check-in flexible.
• Con presupuesto ajustado: hostal u hotel económico del centro; dormir barato sin renunciar a la ubicación.

Aparcamiento: el detalle que casi todos olvidan

El casco histórico tiene calles estrechas y zonas peatonales, así que dentro el coche es más estorbo que ayuda. La buena noticia es que alrededor del centro se aparca gratis en la calle sin demasiada complicación, salvo en fechas muy señaladas. Antes de reservar, pregunta siempre al alojamiento dónde dejar el coche: te ahorra vueltas al llegar.

Reserva directa frente a los portales

Un consejo que te ahorra dinero: reserva directamente con el alojamiento. Los grandes portales le cobran una comisión al hotel que, al final, encarece la tarifa o recorta lo que te pueden ofrecer. Reservando directo sueles conseguir la mejor tarifa, hablas con quien te va a atender y cualquier cambio se resuelve sin intermediarios.

Nuestra opción: El Descanso de Wendy

El Descanso de Wendy es un aparta-hotel boutique a un par de minutos andando de la Catedral y del Palacio de Gaudí. Solo seis habitaciones y suites, con baño completo privado, WiFi gratis, aparcamiento fácil en el exterior y una cortesía de bienvenida con café, infusiones y dulces esperándote.

Elige según cómo viajes: habitación doble para una escapada en pareja, habitación familiar o estudio si vais con niños, o la suite para daros un capricho. Ni el precio de un albergue ni la frialdad de un hotel grande: un punto intermedio pensado para descansar de verdad y salir a disfrutar la ciudad. Si quieres exprimir Astorga, aquí tienes el plan de fin de semana y, si vienes andando, la guía de Astorga en el Camino de Santiago.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor zona para dormir en Astorga?

El centro histórico. La ciudad es pequeña y se recorre a pie, así que alojarte cerca de la Catedral, el Palacio de Gaudí y la Plaza Mayor te deja todo a pocos minutos andando. Cuanto más cerca del casco antiguo, más cómoda es la estancia.

¿Dónde se aparca en Astorga si duermo en el centro?

Dentro del casco hay calles estrechas y zonas peatonales, pero alrededor del centro se aparca gratis en la calle sin demasiada dificultad, salvo en fechas muy señaladas. Muchos alojamientos te indican dónde dejar el coche; conviene preguntarlo al reservar.

¿Cuánto cuesta dormir en Astorga?

Desde unos 8-12 € por litera en un albergue de peregrinos hasta 95-110 € en un hotel con spa o un palacete con encanto. Los hoteles y aparta-hoteles del centro se mueven, en temporada baja, entre 50 y 90 € la noche. Los precios suben en verano, puentes y fechas del Camino.

¿Hay alojamiento cerca de la Catedral de Astorga?

Sí, la mayoría. El Hotel Gaudí y el Hotel Spa Ciudad están casi enfrente, el Albergue San Javier a un minuto, y aparta-hoteles como El Descanso de Wendy a dos o tres minutos andando.

¿Merece la pena reservar directo en vez de por Booking?

Normalmente sí. Reservando directamente con el alojamiento sueles conseguir la mejor tarifa (el hotel se ahorra la comisión del portal), tratas con quien te va a atender y resuelves cualquier cambio sin intermediarios.

La entrada Dónde dormir en Astorga: guía de zonas, precios y consejos para acertar se publicó primero en El descanso de Wendy.

Cómo llegar a Astorga

Astorga está bien conectada, en pleno noroeste peninsular. En coche, desde Madrid son unas 3 horas por la A-6 (unos 330 km); desde León, apenas 45 km (35-40 minutos). También hay tren directo desde Madrid y estación de autobuses (ALSA) con conexiones a León, Ponferrada y otras ciudades. Una vez allí no necesitas el coche para nada: el casco histórico se recorre entero a pie.

Para aparcar, evita meterte en el casco (calles estrechas y zonas peatonales) y deja el coche en las calles de alrededor del centro, donde se aparca gratis sin demasiada complicación salvo en fechas señaladas.

Plan de 2 días de un vistazo

Día 1: el casco histórico de Astorga a fondo

Dedica el primer día a la ciudad, que se recorre entera a pie.

Mañana: catedral, Gaudí y muralla

Empieza por la Catedral de Santa María y, justo al lado, el Palacio Episcopal de Gaudí, uno de los pocos edificios del arquitecto fuera de Cataluña y hoy Museo de los Caminos. Con esos dos ya tienes lo mejor de la mañana. Después baja a la Plaza Mayor y asómate a la Muralla Romana, que rodea el casco antiguo y regala buenas vistas del entorno.

En la Plaza Mayor, fíjate en el reloj del Ayuntamiento: a las horas en punto salen dos figuras de maragatos, Juan Zancuda y la Colasa, a dar las campanadas. Es una parada corta pero de esas que gustan a grandes y pequeños.

Mediodía: cocido maragato

A mediodía, lo obligatorio: cocido maragato. Se come al revés —primero las carnes, luego los garbanzos y, al final, la sopa— y es tan contundente que conviene reservar la tarde para pasear sin prisa y dejar que baje. Si vas en fin de semana o puente, reserva mesa con antelación: los mejores sitios se llenan.

Tarde: Roma y chocolate

Por la tarde, Astorga romana: la ciudad fue la Asturica Augusta, y puedes hacer la Ruta Romana, la visita guiada que baja a las cloacas y recorre las termas, la curia y la domus del mosaico del Oso y los Pájaros (unas 2 h, 6 €, con reserva previa). Y como Astorga es también ciudad de chocolate, una visita al Museo del Chocolate cierra el día redondo. Si te sobra energía, remátalo con un paseo por el casco al atardecer.

Día 2: Maragatería y alrededores

El segundo día sal de la ciudad para conocer su entorno, que es donde Astorga termina de enamorar.

Castrillo de los Polvazares

A solo 7 km (10-15 minutos en coche) está Castrillo de los Polvazares, un pueblo maragato de calles empedradas y casas de piedra rojiza, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Es la postal perfecta y, además, uno de los mejores lugares de la zona para comer cocido: casas como Casa Coscolo o Cuca la Vaina tienen fama merecida. Si te quedaste con ganas el día anterior, aquí tienes la revancha.

Las Médulas (opcional)

Si te apetece estirar la escapada, Las Médulas —antigua explotación de oro romana y Patrimonio de la Humanidad— está a poco más de una hora en coche (unos 90 km). Es una excursión de medio día, con miradores y sendas entre farallones rojizos, que merece muchísimo la pena. Lo tienes todo en nuestra guía para visitar Las Médulas desde Astorga: precios, horarios y qué está abierto tras el incendio de 2025. Con niños o si preferís no conducir tanto, podéis dejarla para otra visita y dedicar la mañana a más Maragatería.

Dónde alojarse para el fin de semana

Para un fin de semana, lo ideal es dormir en el centro y olvidarte del coche. En nuestra guía de dónde dormir en Astorga tienes todas las opciones por zonas y precios. Si buscas algo con encanto, tranquilo y a dos minutos de la Catedral, El Descanso de Wendy es un aparta-hotel boutique de solo seis habitaciones, con trato directo y aparcamiento fácil: el punto de partida perfecto para las dos jornadas.

Consejos prácticos para tu escapada

• Calzado cómodo: el casco es peatonal y empedrado; vas a andar bastante.
• Reserva el cocido: en fin de semana los buenos restaurantes se llenan; llama con un par de días.
• Mejor época: primavera y otoño son ideales; en verano luce el entorno (Las Médulas) y en invierno el cocido entra aún mejor.
• Ritmo: mañanas para monumentos y tardes para pasear; el cocido pide sobremesa.
• Camino de Santiago: si vienes andando, mira también nuestra guía del peregrino y el plan de qué ver en un día.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena Astorga para un fin de semana?

Sí. En dos días ves el casco histórico (Catedral, Palacio de Gaudí, muralla romana), comes cocido maragato y aún te da tiempo a una excursión cercana como Castrillo de los Polvazares o Las Médulas.

¿Qué ver en Astorga en dos días?

Día 1, la ciudad a pie: Catedral, Palacio de Gaudí, Plaza Mayor, Muralla Romana, Ruta Romana y Museo del Chocolate. Día 2, los alrededores: Castrillo de los Polvazares y, opcional, Las Médulas.

¿Dónde se come el mejor cocido maragato?

En la propia Astorga hay buenos restaurantes, pero Castrillo de los Polvazares (a 7 km) es famoso por su cocido; casas como Casa Coscolo o Cuca la Vaina son referencia. Reserva con antelación, sobre todo en fin de semana.

¿Cómo se llega a Astorga?

En coche, unas 3 horas desde Madrid por la A-6 y 45 km desde León. También hay tren directo desde Madrid y autobuses (ALSA). Una vez allí no necesitas el coche: el centro se recorre a pie.

¿Dónde aparcar en Astorga?

Evita el casco histórico, que es peatonal y de calles estrechas, y aparca gratis en las calles de alrededor del centro. Muchos alojamientos te indican dónde dejar el coche.

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